Как выбрать втулку для велосипеда

Велосипедные втулки: устройство, производители, уход

Как велосипед невозможно представить без колеса, так велосипедное колесо — без втулки. Без нее ни одно велоколесо не станет крутиться. Собственно говоря, колесо и втулка к нему у велосипеда — это как точка опоры и рычаг. Без такого «союза» не может быть велодвижения.

От качества втулки зависит «накатистость» любого велика (очевидно, что чем лучше качение/скольжение во втулке, тем легче колесу крутиться), а значит и его КПД. Поэтому стоит подробнее рассмотреть: что из себя представляет эта велосипедная запчасть? Какие существуют критерии для ее выбора? А также разобраться, какие материалы используются для изготовления втулок, каково их устройство, типы крепежа и т.д.

Оглавление: 1. Велосипедные втулки: устройство 2. Передние и задние велосипедные втулки 3. Тип крепления 4. Вид подшипника 5. Число спиц 6. Производители 7. Уход за втулками 8. Правильный выбор велосипедных втулок

Велосипедные втулки: устройство

Велосипедной втулкой называется фактически основная деталь колеса этого транспортного средства. Ось ее зажимается прямо на раме или на дропаутах вилки. А с ободом колеса она соединяется отходящими спицами. Что же касается крутящего момента, то и веловтулка, и само колесо вращаются за счет подшипника.

Выбор втулок для велосипедов на современном рынке огромен. И каждый велосипедист эту запчасть подбирает «под себя» по материалу изготовления. Втулки производят из:

сверхпрочного алюминиевого сплава (детали получаются легкими, устойчивыми к коррозии);
стали (запчасти выходят более дешевыми по цене);
титанового сплава (пока только в некоторых моделях отдельных производителей, например, для серии Shimano XTR).

Кроме того, втулки могут быть штампованными, литыми или точеными. Первые и вторые будут попрочнее третьих, к тому же они обладают безупречно ровной поверхностью, что тоже немаловажно.

Передние и задние велосипедные втулки

Передняя втулка простейшей конструкции располагается на переднем колесе велосипеда. И ее единственная опция — вращение колеса. В цилиндрическом корпусе этой детали есть отверстия (во фланцах по торцам) для спиц, а еще имеются ось и подшипниковые узлы.

А вот задняя втулка находится уже на заднем колесе. Она и устроена сложнее, и функций исполняет больше. Помимо обеспечения вращения, эта деталь также служит основанием для кассеты или трещотки.

До недавнего времени все задние втулки выпускались резьбовыми, но сегодня такая конструкция уходит в прошлое. В новых спортивных байках (и не только) со множеством скоростей стоят уже усовершенствованные модели, барабанные. У этих деталей «храповый» механизм (движущая часть задней втулки) является составной частью, а кассета остается лишь набором звезд.

При втулках современной конструкции на нет сводятся:

возможность сорвать резьбу в момент установки;
неравномерность износа трещотки и звезд;
большие энергопотери узла.

Теперь меньше стал вес веловтулок и больше жесткость (за счет увеличения расстояния между подшипниками). Шлицы барабана сделали крепление гораздо более надежным (сорвать с них кассету практически нереально), а шлицевое соединение обеспечило простоту втулочного монтажа. Плюс менять сейчас можно не всю кассету, что довольно затратно, а лишь отдельные звезды.

Однако прогресс в этой области не стоит на месте. Некоторые известные производители (KING, CRISS и др.) вообще выпускают втулки с уникальным механизмом. Практически вечные, конструкция которых – это пара зубчатых колец из стали, да пружина. При качении такие кольца не касаются колеса, а вот при педалировании кольца во втулку вжимает пружина, устанавливая нужное соединение. Простое, надежное и максимально долговечное решение.

Тип крепления

На велосипеде колеса держатся именно благодаря тому, что осевые втулочные концы заведены в отверстия перьев рамы и закреплены там. Самыми распространенными считаются следующие варианты подобного крепления:

эксцентриковое, при котором легко монтировать/демонтировать колеса (практически без применения инструментов);
и наиболее дешевое гаечное, при котором на каждую втулку приходится по 2 гайки (в этом случае колеса крепятся и снимаются с использованием гаечного ключа нужного размера).

В горных велосипедах, помимо обычных втулок, используют дисковые, рассчитанные на возможный монтаж ротора дисковых тормозов. При этом существует 2 стандарта роторного крепежа:

шлицевое, оснащенное стопорным кольцом;
и ISO на шести болтах.

Качественные же байки MTB-класса производители часто снабжают двойными контактными веловтулками или лабиринтными уплотнителями — и все это для снижения сопротивляемости колесному вращению до минимума. Правда, при этом может пострадать защита от воды и грязи.

Вид подшипника

Велосипедные втулки оснащаются подшипниками только 2-х типов:

насыпными (в форме конуса, оснащенного металлической чашкой, между которыми «катаются» шарики);
или промышленными (состоящими из внутренней и внешней обойм, пыльника, сепаратора и шариков).

Если говорить о подшипниках второго типа (промышленных), то на каждую втулку таких приходится по 2 шт. Пыльники плотно прикрывают их и надежно защищают от негативного внешнего воздействия, поэтому в каком-то частом или сложном обслуживании элементы промышленных подшипников не нуждаются. Этот вариант является универсальным и подходит практически для любого вида велоезды. Правда, любой промышленный подшипник принципиально дороже насыпного, но цена оправдывается его:

высоким качеством;
и прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Впрочем, у промышленного варианта есть и минусы. И именно из-за них насыпные детали до сих пор не вытеснены с рынка. В частности, промышленные подшипники сложно устанавливать. В условиях велопохода, например, это сделать чрезвычайно трудно, практически невозможно, поскольку потребуется выпрессовка, а затем запрессовка уже собранного элемента. А вот с насыпным подшипником не будет никаких проблем. Сломался шарик? Заменить деталь — дело 10-ти минут от момента остановки велосипедиста и обнаружения им неисправности.

Число спиц

Между количеством спиц во втулке, надежностью колеса и его весом существует прямая зависимость. Сегодня фирмы-производители предлагают потребителям втулки с отверстиями под число спиц от 12 до 48. Но опытные велосипедисты ставят модели на 32 спицы или же на 36.

Производители

В среднем ценовом сегменте признанным производителем качественных велосипедных втулок является компания Shimano. Ее продукция базируется на упорно-радиальных подшипниках качения и, благодаря этому обстоятельству, втулки Shimano ремонтопригодны и легко регулируются во время эксплуатационного процесса. Узнать такие втулки просто даже визуально, по нестандартному способу спицевого крепления — безфланцевому.

Многие опытные велосипедисты считают, что оптимальное соотношение «цена-качество» демонстрирует продукция Deore LX. А вот самым бюджетным из существующих вариантов являются веловтулки Alivio (передняя стоит всего 10 долларов США, а задняя — 15).

Среди новичков велорынка в этом сегменте следует отметить компанию Novatec (Тайвань). У ее продукции высокое качество и скромная цена. Фирма выпускает велосипедные втулки оригинального дизайна, с хорошим функционалом.

У владельцев же дорогих байков повышенным спросом пользуются веловтулки от Hope, Chris King, Tune, DT Swiss.

Уход за втулками

Техническое обслуживание абсолютного большинства втулок для велосипедов — это уход за подшипниками, входящими в их конструктив. Подшипники надо регулярно:

Чистить.
Смазывать.
Регулировать.
А также перебирать и сушить, если попала влага.

Вообще, в вопросе ухода за веловтулками есть определенные тонкости:

частота переборок напрямую связана с интенсивностью и условиями эксплуатации каждого конкретного байка;
увеличение частоты регулировок зависит от возникновения посторонних звуков во время езды, люфта и пр.;
на срок службы устройства влияет качество средства для смазки (рекомендуется применять составы высококачественные — пластичные, неразбавленные);
на радиально-упорных подшипниках для разбора нужно использовать особые конусные ключи, а также съемники кассет;
если у велосипедиста нет нужного инструмента, проще и дешевле будет обратиться в веломастерскую;
замена спиц в передней втулке барабанной тормозной системы или же дисковой ведется в определенном порядке (спица сбоку заводится во фланец — дополнительно снимается ротор звезды, а также тормоза);
втулка тщательно проверяется на предмет ее целости (чтобы не было трещин на корпусе и в отверстиях для спиц);
когда велосипедист работает со втулкой (устанавливает, меняет, пр.), не должно быть и намека на влагу рядом.

Правильный выбор велосипедных втулок

Выбираете втулку для велосипеда? Воспользуйтесь рекомендациями велопрофессионалов:

не экономьте, если позволяют средства, купите веловтулку повыше классом (можно приобрести динамо-втулку или даже планетарную);
перед походом по магазинам почитайте реальные отзывы в интернете;
тип подшипника подбирайте под условия собственной езды;
обращайте внимания на задние звезды (конкретно на их тип);
лучше купить кассету, чем трещотку.

Вообще, лучше посоветоваться «вживую» со специалистом и/или опытным велосипедистом, сменившим не один байк. Профи обязательно дадут ценный совет новичку.

Выводы:

Выбирая втулку для собственного велосипеда, необходимо обращать внимание на:
- материал, из которого она изготовлена;
- вид крепления;
- число спиц;
- тип установленного подшипника;
- репутацию производителя.
Приобретенная и установленная веловтулка нуждается в регулярном техобслуживании, качественной чистке, а также замене смазки.
Все составляющие части приобретаемой детали должны соответствовать существующим стандартам, в частности, обладать ровной поверхностью и соотноситься по размерам друг с другом (вплоть до миллиметра).
При покупке, если позволяет бюджет, правильнее приобретать втулки среднего ценового сегмента и выше, поскольку именно такие модели отличаются высоким качеством, надежностью и эксплуатационной долговечностью.

(82 голос., средний: 4,76 из 5) Загрузка...

sportzoom.ru

На какие детали обратить внимание при выборе велосипеда

Что лучше, Shimano или Sram, рама стальная или алюминиевая, V-brake или дисковая гидравлика, найнер или колеса диаметром 26″. В этой статье мы постараемся ответить на все ваши вопросы, по выбору велосипедного оборудования.

Навигация по статье:

стальные рамы
хром молибденовые
алюминиевые
титановые
карбоновые

типы манеток
уровни переключателей и другого навесного оборудования

V_brake/кантиливерные
Дисковые

выбор диаметра
виды велосипедных втулок

Выбор рамы велосипеда

Рамы, бывают мужские и женские. Женская более укороченная для более коротких женских рук, и часто она скошенная, что бы можно было кататься в юбке. По материалу и технологиям отличий обычно нету. Рамы для детских велосипедов чаще всего делают упрощенными в плане технологий для удешевления. В основном это стальные рамы, иногда алюминиевые.

По материалу рамы делятся на:

1. Из углеродистой стали (Hi-Ten, хайтен).

Используется в самых дешевых велосипедах, в советских, детских.

Преимущества рамы из стали:

+дешевизна

Недостатки стальной рамы:

-очень тяжелый

-коррозирует очень быстро

Когда покупать: если бюджет ограничен.

2. Хромомолибденовая сталь (Cro-Mo)

Используется в экстремальных велосипедах например для BMX или дерта и на туристических.

Преимущества хромолевой стали:

+Пластичность – она гасит вибрации и лучше накат, поэтому и используют на туристических байках, а за счёт гибкости мягче приземления во время трюков.

+Прочность и долговечность, выдерживают сверх нагрузки, при необходимости можно сварить если трещина появится.

Недостатки хромоля:

-большой вес

-не устойчива к коррозии (хоть и получше чем со стальной ситуация)

-из за мягкости — менее резкий разгон

Когда покупать: туристический велосипед (туринг) или для BMX, дертового байка, где будет много прыжков и падений.

3. Алюминиевые рамы

Это самые оптимальные рамы. Сам алюминий очень мягок, поэтому используют сплавы, о чем говорит маркировка на раме 6000, 7005 и другие. Первая цифра отвечает за основной элемент (например 6-магний а 7-цинк) Рамы с цинком чуть прочнее и не так быстро накапливают усталость. Но сильно обращать внимание на эти числа и сплавы не надо. Важнее вес, который может зависит не только от сплава, но и от технологий вроде гидроформинга. Когда рама изменяет свою форму, например, из круглой переходит в почти треугольную, или с помощью баттинга — это когда внутри труба разной толщины, по всей длине, допустим, 1мм, а по краям, где нагрузки больше — до 2 мм.

Преимущества алюминия:

+хорошее соотношение цена/вес

+резко разгоняется из за большей жесткости

+устойчива к коррозии

Недостатки алюминиевой рамы:

-плохой накат и не гасит вибраций. Из-за той же жесткости быстрее тормозит, больше чувствуются неровности.

-накапливает усталость, и лет через 10 есть вероятность образования трещины.

-практически невозможно сварить, не потеряв начальных характеристик рамы

Когда покупать: подходит для всех типов велосипедов, универсальные рамы.

4. Титановая рама

Редкость сейчас. В титане совмещены плюсы стали и алюминия.

Преимущества титановой рамы:

+мягкость ещё больше чем у стали

+низкий вес (такой же или процентов на 20 ниже чем у алюминия)

+высокая прочность и долговечность

Недостатки титана:

-высокая цена

-низкая ремонтопригодность

Когда покупать: если есть деньги лишние и сможете найти, то подойдет для любого байка, кроме байка для соревнований из-за слабой жесткости и медленного разгона. Но сейчас лучше карбоновую купить за те же деньги.

5. Карбоновая рама

Это самый прогрессивный материал. Он очень прочный но в то же время хрупкий. Это значит что он может выдержать сотни килограмм, но треснуть от попавшего в него камушка из под колеса. Прочность рамы зависит от плетения. Поэтому этот материал очень непредсказуем. Китайский ноу нейм карбон не советую брать. Так же рамы такого типа могут быть разные по жесткости. Для шоссейных делают более гибкие рамы, для кросс-кантри жесткие. Используют его там, где крайне важен низкий вес байка.

Преимущества карбона:

+самые легкие рамы — карбоновые

+высокая прочность и возможность изготовления рамы любой жесткости.

Недостатки:

-цена

-непредсказуемы, потому что прочность зависит от многих параметров изготовления

-не переносит точечных ударов, хрупкая

-очень слабая ремонтопригодность (некоторые умельцы поверх повреждения новый слой карбона клеют)

Когда покупать: из-за высокой цены — для соревнований, где мало падений и ударов, для BMXи триала точно не подойдут.

Виды велосипедных вилок. Какую выбрать?

1. По типу конструкции вилки, не считая жестких, можно разделить на 3 типа:

К этому классу условно относятся пружинные, пружинно-эластомерные вилки, в которых вставляется пружина и кусок резины. На практике они не сильно помогают от ям и только весело раскачиваются. Поясню: на настоящем амортизаторе, если колесо попадает в яму или наезжает на кочку — руль остается на месте, а подымается или опускается только колесо. Когда вы преодолеваете преграду, колесо возвращается в исходное положение. Таким образом вы почти не почувствуете удара в руку, велосипед не подпрыгнет и не дёрнется. Если же наехать на преграду на пружинной вилке, велосипед все равно подскочит, вилка с запозданием сработает и после того как вы поедете дальше, будет ещё шататься. Это все равно будет мягче, чем жесткая вилка, но это не настоящая амортизация.

Преимущества пружинных вилок:

+низкая цена

+не требует обслуживания

Недостатки бюджетных вилок:

-полноценной амортизацией работу сложно назвать, не отрабатывает неровности. Хоть и написан ход вилки 100 мм, на деле они работают до 30 мм.

-быстро изнашиваются и со временем или становятся сильно жесткими (заклинивают), или слишком мягкими. А иногда из них начинает течь черная жидкость.

-высокий вес и невозможность подгонки под вес велосипедиста.

Кому подойдет: если бюджет ограничен, то берите велосипед с такой вилкой. В будущем она износится и вы сможете купить нормальную.

Это начальные вилки, которые хорошо отрабатывают неровности. Внутри вилки расположена пружина и масляный картридж, который не дает вилке раскачиваться. Также пружинно масляные используют для агрессивных дисциплин типа Даунхила. Где прочность важнее экономии в весе. Такие вилки стоят как воздушные.

Преимущества пружинно-масляной вилки:

+ подходят для экстремальных дисциплин, так как прочная, и тяжело пробивается (у вилок часто бывает при сильной нагрузке, например, если спрыгнуть с большого трамплина — пружина может не выдержать усилий, и вилка сожмется до предела и повредится – это и называют пробитием вилки)

+цена не слишком кусается

+простая в обслуживании

Недостатки пружинно-масляной вилки:

-тяжелая

-сложно регулируется под вес, надо искать пружину под ваш вес, которую даже за границей купить почти не возможно.

Кому подойдет: для экстремальных дисциплин и агрессивной езды с прыжками, если ваш вес более 80 кг, то вилка под вами будет работать.

Внутри вилки вместо металлической пружины воздушная камера, которая подкачивается специальным насосом под вес ездока. Это вещь, от которой получаешь кайф во время езды. Я когда пересел на воздушную вилку с пружинно масляной — понял что такое амортизатор. Когда едешь и руль почти на одном месте. Езда очень мягкая и кататься одно удовольствие.

Преимущества воздушной вилки:

+легкая

+можно точно настроить под стиль езды и под вес

+самое лучшее качество амортизации

Недостатки воздушной амо-вилки:

-большая цена

-дорогое обслуживание (надо насос и часто подкачивать) раз в год перебирать желательно

-на морозе вообще может стравливать воздух и надо будет подкачивать во время велопохода.

Кому подойдут: если важнее вес, а не надежность (для кросс кантри или покатушек без агрессивных прыжков) и не пугает цена — покупайте. Не пожалеете!

2. Вилки в зависимости от хода (насколько сжиматься-разжиматься может) :

Короткоходные 50-70 мм – ставят на городские, кроссовые, гибридные велосипеды. Подойдут если вы почти всегда по ровной дороге катаетесь и больше чем с бордюров не прыгаете.

Рекомендуется ставить вилку с таким же примерно ходом как была до этого на раме +/-20мм, чтобы не изменилась геометрия.

Средний ход 80-140. Подходят для кросс-кантри, велотуризма, и даже дерта. Подойдут в большинстве случаев.
Длинноходные от 160 и больше. Такие вилки ставят на велосипеды для фрирайда, даунхила, ендуро. Там где большое количество прыжков и приземлений.

3. Какую фирму производителя выбрать:

FOX – Лет 5 назад, их вилки являлись эталонными. Но и цены были крайне высокие. Со временем стоимость вилок понизили, но это отразилось на качестве. На сегодняшний день вилки фокс одни из лучших, хоть и качество уже не такое идеальное. Сейчас делают только с воздушной пружиной. Цены по прежнему одни из самых высоких.

RockShock–самые популярные у нас вилки. Они дешевые, есть много моделей на любой вкус, их «болезни» знает любой мастер, и перебрать их могут в любой мастерской. В отличие от тех же фоксов. Но они легко ломаются, правда и легко чинятся. Есть модели на любой вкус, начиная от бюджетных, и заканчивая дорогих вилок для профессионалов.

Manitoe – мне нравится эта фирма своими ценами. Но не сильно популярна, из за этого могут возникнуть проблемы с ремонтом или запчастями. Качество нормальное, на уровне Рок Шок. Из интересных моделей R7, Minute и 29″ Tower.

Magura – магура это что то вроде фокса. Вилки дорогие, качественные, но редко встречаются. Собираются вроде как в Германии.

RST – это бюджетные вилки. Не рекомендуется покупать их отдельно от велика. Исключение составляет модель F1rst Air (FirstAir). Хоть звезд с неба не ловит, но она дешевая очень и работает.

SR Suntour–производитель наподобие RST. Нормальные модели Axon, Epicon и Raidon. Судя по отзывам, именно эти три модели, имеют качество на уровне RockShock.

Какое навесное оборудование выбрать, и что лучше Shimano или Sram.

1. Типы манеток и переключателей скоростей.

Для начала поговорим о переключателях и манетках. Манетки или шифтеры – это переключатели скоростей расположенные на руле велосипеда. Если на велосипеде два переключателя скоростей (на большинства горных) то крепятся 2 монетки. Обычно устанавливают под левую руку манетку, переключающую передний переключатель, а под правую — задний. Манетки бывают:

Дуалконтрол (dual-control) – такие почти всегда используются на шоссейниках или гирбридах, их ещё называют — «пистолеты». В общем их всегда ставят, там где руль – баран.Компания Shimano выпускает и для горных велосипедов. Но они не слишком популярны в спорте, где нужна высокая динамика (нельзя одновременно держать наготове ручку тормозов и переключать скорости). Они представляют собой тормозную ручку, которую если нажать вбок, то переключится скорость, если на себя потянуть то сработают тормоза.

Грипшифт (GripShift) – переключение осуществляется с помощью вращения ручки, как на мотоцикле. Сразу предупрежу, если вы покупаете бюджетный велосипед, то лучше не берите такой тип переключателя. Он не настолько надежный, со временем станет очень туго работать, и настроить его иногда сложнее. Поэтому не путайте грипшифты дешевых велосипедов до 300$ и те которые увидите у велогонщиков.

Компания Sram на сегодняшний день, почти все свои манетки выпускает в таком формате, в отличие от Shimano, которая в основном производит тригерные манетки а грипшифты использует только в переключателях для городских велосипедов.

Триггерные – переключают за счет рычажков. В сравнении с грипшифтами их физически сложнее переключать, и нельзя сразу на много скоростей переключить, зато случайно не переключишь и конструкция легче.

На практике вы привыкните к любой манетке. Поэтому можете прийти в магазин, и попробовать какая будет удобнее именно вам. На бюджетных покупайте лучше триггерные а не грипшифты. Важнее не тип монетки, а к какому классу оборудования она относится. Потому что в самых дешевых манетках сложнее настроить четкость переключения, а иногда и не возможно. Разбалтываются такие быстрее, ведь почти все из дешевой пластмассы и самых примитивных сплавов.

2. Какие бывают классы переключателей скоростей

У Shimanoи у Sramесть уровни переключателей:

Обычно все самые современные технологии внедряются сначала в топовые классы. Для горных велосипедов это XT/X9. Например, несколько лет назад, начали появляться системы с одной или двумя передними звездочками. Но спустя пару лет эти технологии спускаются ниже, обычно до уровня Диор. XTR/X0/XX они, как правило, отличаются использованием более современных материалов, например, карбона — для уменьшения веса на пару грамм. Вам может показаться это смешным, но есть люди, которые гайки «лишние» откручивают, что бы снизить вес байка.

Если выбирать из класса для горного велосипеда, то Tourney лучше не покупайте, был у меня такой, постоянно подстраивать приходилось после пары прыжков с поребриков. В идеале сразу X-5 или Deore купить. Диор раньше был хуже X-5, но в последние годы они сравнялись. И если их правильно настроить, то разницы вы почти не заметите по сравнению с более высокими классами. Но если бюджет не позволяет — то берите велосипед с обвеской пониже Deore /Х5. В будущем сможете продать и купить получше комплектующие.

Все что выше — это уже понты, и нужны больше спортсменам, для которых важен каждый грамм, и каждая секунда. Для покатушек не стоит смотреть выше Deore или X5.

Когда покупаете велосипед, обращайте внимание не только на задний переключатель. Производители велосипедов почти всегда экономят и ставят сзади что-то получше, например диор, а передний переключатель и манетки самые дешевые. Но четкость переключений зависит больше даже от манеток чем от переключателя.

Я катался на велосипеде друга, который поставил себе переключатель XT и оставил дешевые монетки. Качество переключений улучшилось, но оставляло желать лучшего. Потом я покатался на байке, у которого и монетки и переключатели Диор были. Результат меня порадовал больше.

Что лучше SRAM или SHIMANO? Просто так не ответишь. SRAM часто использует более современные материалы и обгоняет он по многим технологиям. Особенно в недорогих группах оборудования. Например, Sram первый придумал задние переключатели, которые не бьют по перу рамы во время прыжков и езды по неровностям. У Шимано такая технология появилась только спустя пару лет (Shimano shadow). Но зато Шимано первая ввела электронную подвеску (обозначается с индексом Di2). Здесь переключения осуществляются не с помощью троса, а с помощью проводов и электро импульса. Срам обычно чуть дешевле стоит. Но у Шимано есть одно важное преимущество: популярность, а это значит, что если что-то износилось или поломалась какая-то деталь — её с легкостью заменят в любой мастерской.

Совет при выборе такой: не сильно зацикливайтесь на производителе, лучше обращайте внимание на класс, чтобы он не был слишком низкий. И старайтесь чтобы все оборудование было одного класса, а не только задний переключатель.

Кроме SHIMANO и SRAM, есть ещё CAMPAGNOLO, которая выпускает оборудование для шоссейников. Но их продукции обычно из-за повышенной цены и отсутствия супер преимуществ чуть проигрывает.

Для городских велосипедов придумали планетарные втулки (переключатель скоростей и звездочки спрятаны в толстенной втулке). У SHIMANO есть классы переключателей Nexusи Alfine для таких велосипедов.

Какие тормоза лучше выбрать, ободные или дисковые.

Если дисковые тормоза хотите, то берите лучше гидравлику. А то трос может растягиваться или забиваться и сложно добиться точности, который требует этот вид тормозов. Если бюджет маленький — лучше покупать ободные механические тормоза с тросиком. Их огромный плюс кроме цены —возможность починить в дороге, если что-то поломается. Разницы в эффективности тормозов нет, и те и те зажимают колеса (если хорошо настроены) и одинаково тормозят. Дисковая гидравлика может сделать торможение более плавным и приятным.

1. Ободные тормоза

Преимущества ободных тормозов:

+цена ниже

+простая настройка и обслуживание, возможен ремонт «на коленках»

+слегка меньше масса, что существенно для некоторых спортивных дисциплин

Недостатки ободных тормозов:

-если попадет вода, грязь, или масло, то это сильно снизит эффективность тормозов.

-обод со временем изнашивается, и его надо будет менять. Ускорить замену обода, может попавший песок. Что особо часто встречается если вы катаетесь по пересеченной местности

-если колесо ударите и оно деформируется (например, восьмерка) — тормоза будут тереться об обод периодически и быстро сотрутся колодки.

Кому подойдут: если бюджет маленький и не хватает на гидравлику с учетом её периодического техобслуживания. Или если вам важен каждый грамм веса (например, на шоссейнике даже нет креплений под дисковые тормоза).

2. Дисковые тормоза

Преимущества дисковых тормозов:

+мощные, например, на велосипедах для даунхила, которые очень тяжелые и спускаются на большой скорости с горы, ставят только дисковые тормоза

+меньше попадает грязь или вода, из-за более близкого расположения к центру колеса

+плавнее тормозят (это единственный плюс, который можно непосредственно почувствовать в магазине на тест-драйве)

+не боятся восьмерок и прочих искривлений колес

+не требуют подстройки частой (они автоматически при стирании колодки подстраиваются за счет пружины)

+не изнашивают обод

Недостатки дисковых тормозов:

-высокая цена тормозов и обслуживания

-тяжелее ободных

-если попадет масло на диск, то избавится будет крайне сложно, в отличие от ободных

-тормоза могут мешать установке заднего багажника (что важно для туристических и городских велосипедов)

Кому подойдут: всем, у кого денег хватит на гидравлику (механический вариант лучше не берите). И кто катается с багажником, важен очень каждый грамм веса. А также для агрессивного катания с большим количеством спусков, где нужна плавность и мощность тормозов.

Какие колеса лучше выбрать.

1. Какой диаметр лучше 26″, 27″, или 29″

У горных велосипедах на сегодняшний день есть 3 типоразмера колес. Велосипеды с диаметром 26″ более управляемые и динамичные. Подойдут для техничной езды и для людей с невысоким ростом.
Найнер (29″) имеют большее сцепление с дорогой, за счет этого быстрее тормозят и не так пробуксовывают на старте. Неровности тоже не так заметны, например, если заехать на бордюр на велосипеде с 26″ и 29″, то на втором это сделать легче. Соответственно на велосипеде с диаметром 29″ легче заезжать на кочки и выступы.
Что касается 27.5″, то разница между ним и соседними диаметрами не так заметна. И он подойдет тем кто сомневается и не знает что выбрать. Кроме того 27,5″ ещё не так распространены, так что покрышки, камеры, обода, спицы не так легко найти.

Очень важно наличие двойных ободов, если вы не только по асфальту будете кататься. Спрашивайте у продавца, или если видите что он не уверен, смотрите наклейки на ободах, обычно там все написано.

2. Какие втулки лучше:

Втулки бывают на промподшипниках (неразборные «картриджные») или на шариковых (насыпные «конус — чашка».

шариковые – легко перебрать (разобрать, смазать и собрать) если накат ухудшился (колесо туже начало вращаться). Но в этом и недостаток, их надо часто обслуживать и регулировать (раз в сезон)
на промышленных подшипниках – закрытые втулки, не подлежат обслуживанию. Если начало такое колесо плохо вращаться — то нужно менять втулку. Зато лазить не надо: купил и катаешься, пока не износятся.

Кроме этого некоторые втулки оснащается динамо-машиной, которая помогает вырабатывать электричество для фары. Ставятся на городские байки, потому что они не выдерживают агрессивное катание. Они тяжелые и добавляют лишнее сопротивление вращению, что требует больших усилий для езды.

Какое седло самое лучшее:

Если вы будете кататься долго, то седло нужно спортивное. По началу будет не удобно, но через пару недель вы привыкнете. Плюшевое мягкое седло — только для не длительных покатушек на небольшие расстояния.

Не смотрите, что седло узкое или в нем какие-то странные отверстия посередине, или что оно слишком твердое. Седло спроектировано так, чтобы на него опирались тазовые кости. Именно поэтому его делают узким и твердым. У женщин тазовые кости расположены шире, поэтому женское седло слегка шире. А отверстия по середине, что бы кровь хорошо циркулировала в органах таза, и у вас не появились заболевания неприятные. Что бы определить точно, какой размер седла выбрать. Нужно измерить расстояние между седалищными буграми. Для этого можно сесть на что то мягкое запоминающе форму, например песок и измерить расстояние между оставшимися ямками.

Насчет формы, то тут надо пробовать. Я перепробовал много седел, пока не нашел удобное. И бывает, что по началу седло кажется удобным, но через пару недель понимаешь, что оно натирает, или начинает что-то болеть. А бывает что наоборот — вначале неудобное, например через чур жесткое, но потом привыкаешь и оно становится идеальным. Это практически единственная деталь велосипеда, которую желательно покупать от брендовых производителей, которые давно занимаются седлами. Потому что у них форма проверена тестами и подходит многим людям. Если хотите сэкономить, то можете найти реплику (точную копию) заинтересовавшей вас модели.

Подведение итогов:

Надеюсь эта серия статей оказалась вам полезной, и вы теперь с легкостью сможете определить, что подойдет именно вам. Оставляйте свои комментарии и делитесь ссылкой. До встречи в новых статьях!

blog.my3d.one

Стандарты осей втулок велосипеда

Длина оси втулки определяется параметром Over — Locknut — Dimension (OLD). Этот параметр определяет расстояние между внешними гайками на оси. Оно равно расстоянию между дропаутами вилки или нижними перьями заднего треугольника рамы.

Стандарты осей передних втулок

— 9 x 100 мм — применяется на большинстве современных велосипедов. Устаревший вариант с креплением гайками или наиболее популярный с эксцентриковым зажимом;

— 15 x 110 мм — полая вставная с эксцентриковым зажимом, применяется для кросс — кантри велосипедов или трейла;

— 20 x 110 мм — полая вставная, устанавливается на велосипеды для экстремального велоспорта. Вариант с эксцентриковым зажимом быстро снимается и устанавливается. Для больших нагрузок в экстремальных дисциплинах используют вариант с креплением болтами;

— 10 х 135 мм — большой размер для фэт-байков.

Большой диаметр оси втулки предусматривает высокую жесткость и прочность соединения колеса с вилкой, хотя при этом увеличивается вес всей втулки. Колесо со вставной осью ставится и снимается дольше обычного. Отдельные втулки под полую ось могут быть совместимы с обычными вилками с использованием переходника.

Стандарты осей задних втулок

— 10 х 130 мм — шоссейные велосипеды; — 10 х 135 мм — подавляющее большинство современных велосипедов; — 10 х 120 мм — велосипеды для гонок на треке; — 12 х 150 мм — даунхилл и велосипеды для различных экстремальных видов спорта;

— 10 х 170 мм — для фэт — байков.

velomasterclass.ru

Задняя втулка велосипеда: особенности, работа, выбор и обслуживание

Велосипедное колесо - возможно, самый главный узел велосипеда, берущий на себя всю нагрузку веса велосипеда. Оно должно быть легким, прочным и надёжным. Центральной вращающей деталью колеса является его втулка, на которую происходит крепление обода при помощи спиц. В свою очередь втулка соединена с рамой, благодаря которой колесо и совершает вращательные движения. Подробнее остановимся на устройстве втулки установленной на заднем колесе. Задняя втулка велосипеда имеет более сложное устройство в сравнении с втулкой колеса переднего.

По конструкции исполнения такие втулки делятся на три главных типа, а именно:

тормозные, имеющие свободный ход
не имеющие свободного хода
бестормозные со свободным ходом

Работа механизмов классической втулки (втулки колеса дорожного велосипеда) сводится к тому, что при повороте ведомой звезды в направлении часовой стрелочки поворачивается конус ведущий по отношению к чашке. При прекращении движения ведомой звездочки (отсутствует педальное вращение) велосипед некоторое время движется по инерции. В этот момент подшипник рабочего хода не затронут, что позволяет планомерно осуществлять свободный ход вело.

При повороте педалей назад относительно пути следования осуществляется торможение. В его процессе конус ведущий поворачивает против колесного хода, увлекая при этом чашку, которая и упирается выступами тормозными в конус, тем самым, заставляя его двигаться и проворачиваться внутри совмещенного тормозного барабана. Винтовые выступы чашки во взаимодействии с конусом начинают его продвигать во внутрь барабана, тем самым приводя к неминуемому торможению. Все втулки в зависимости от типа велосипеда принято разделять по весу, прочности, размеру и устройству. Материалом для современных вело втулок стали алюминиевые сплавы, которые из этих сплавов производятся методом литья или выточки, штамповки. Втулки, выполненные методом литья или штамповки, являются более прочными и легкими. Задние втулки также могут различаться по типу переключения передач. Кроме того, втулки, предназначенные для скоростных велосипедов, будут иметь уплотнители, защищающие их от пыли. На горных велосипедах также имеются дополнительные пыльники от грязи.

Правильный выбор задней втулки для своего велосипеда, на что следует обращать внимание

Задняя втулка, прежде всего, является в любом велосипеде функциональным и достаточно серьезным элементом. Именно благодаря этой детали обеспечивается эффективность велосипеда, отвечает за его накат, значительно увеличивая КПД всего механизма. Она по праву считается одним из наиболее дорогих агрегатов велосипеда. Это утверждение верно как для обычного прогулочного велосипеда, так и для современного и стильного горного байка.

Модификаций таких втулок в данный момент существует достаточное количество. Поэтому при их выборе крайне важно обращать свое внимание на надежность, востребованность и прочность материалов, из которых она изготовлена. Кроме того, немаловажную роль играет также и область, место использования той или иной втулки. Поэтому при выборе велосипеда важно представлять себе, в какой местности он будет ездить, и какова будет конечная роль его эксплуатации (тренировки, прогулки, соревнования и т.д.) Также в зависимости от нагрузок и ряда других причин могут подбираться втулки, которые имеют конструктивные особенности и определенные размеры. Так, в частности, втулки внедорожных и горных велосипедов помимо сальников на конусах зачастую имеют пыльники, обеспечивающие в полной мере защиту от грязи. Однако такая защита не может быть использована на шоссейных, гоночных вело вследствие уменьшения ими легкости хода и увеличении веса. А, например, велотранспорт, который оснащен дисковыми тормозами, будет иметь специальные втулки, к фланцам которых прикрепляются диски тормозные. Таким образом, подходить к приобретению велосипеда нужно осознанно, помня, что задняя втулка играет существенную роль в движении и в особенностях нагрузок на нее.

Обслуживание задней втулки

С целью долгосрочной и безремонтной эксплуатации механизма задней втулки его необходимо регулярно смазывать и чистить. Кроме того, техническое состояние этой детали напрямую влияет на легкость хода. Хорошо смазанная и качественно отрегулированная задняя втулка вращается легко и бесшумно, у нее отсутствует люфт и заедание.

В том случае, если она издает непонятные звуки, в частности, постукивание или хруст, а само колесо стало туго (тяжело) вращаться, то такую втулку рекомендовано промыть и смазать, а также в некоторых случаях и отрегулировать. Если уход за задней втулкой осуществляется правильно и регулярно, то она может безболезненно проработать до двадцати тысяч километров или больше.

Задняя втулка является более нагруженной в сравнении со втулкой передней. Именно этому факту нужно уделять первостепенное значение. Ведь обслуживание задней втулки более сложное. Так, в частности, в начале сезона прогулок на велосипеде нужно обязательно проверять отсутствие люфта или, наоборот, чрезмерной затяжки подшипников втулки задней.

Важно сразу же правильно ее отрегулировать, чтобы в процессе дальнейшей эксплуатации велосипеда не возникало никаких проблем с этой деталью. Кроме того, после 2000 километров пробега вашего велосипеда необходимо заменить смазку. В случаях же езды зимой или по грязным дорогам рекомендуется смазку менять еще чаще.

Таким образом, если вы имеете и пользуетесь велотранспортом, которым дорожите и желаете, чтобы он эксплуатировался как можно дольше, необходимо на регулярной основе проводить профилактические работы, заключающиеся в смазке деталей. Особое внимание следует уделять работе задней втулке, периодически разбирая ее, смазывая и регулируя.

www.mvf.by

Смотрите также

SashaMoto.ru

Обзоры мото и вело-техники, полезные статьи о ремонте и эксплуатации

На главную