Как убрать царапины с велосипеда
Косметический ремонт велосипеда.
Приветствую!
Идея для данной статьи родилась ещё год назад, после того, как я приехал с велопоездки по Крыму, где на последнем переезде упал, и стесал об асфальт седло. Помимо седла, у меня на велосипеде есть и другие косметические повреждения, такие как царапины и сколы. В данной статье, я расскажу, как можно скрыть эти повреждения, и что нужно cделать, чтобы рама велосипеда как можно дольше сохраняла свой первозданный вид.
В первую очередь, необходимо позаботиться о защите рамы велосипеда от «обвеса». Во время эксплуатации велосипеда, повреждения рамы происходят из-за двух вещей:
- Ударов цепи о «нижнее перо» рамы.
- Ударов и трений тросиков о раму в тех местах, где идёт изгиб тросика и соприкосновение с рамой.
Именно о предотвращении этих повреждений нужно позаботиться сразу после покупки велосипеда. Разберём по-порядку.
1. Нижнее перо рамы. Если кто не в курсе, что такое нижнее перо рамы, и где оно находится, прикрепляю для Вас фото:
Труба, на которой красным цветом написано ALUXX SLR — это и есть нижнее перо.
Во время катания по бездорожью, натяжение цепи ослабевает в некоторые моменты, и немного провисшая цепь бьётся о перо рамы, тем самым вызывая сначала незначительные царапины, а потом и сколы краски.
Чтобы этого избежать, существует простая и не дорогая вещь, которая называется «защита пера», она бывает двух видов — на липучке (обёртывается вокруг пера) и наклейка (наклеивается на перо).
Преимущество первой — её можно снять, постирать и одеть заново, недостаток — она не всегда эстетично выглядит, и иногда соскальзывает дальше или ближе от того места, куда бьёт цепь.
Преимущество второй — она более приятно выглядит, не соскальзывает, меньше весит, а недостаток её в том, что она одноразовая, и почистить её можно только на велосипеде, т.к. сняв её и постирав, больше не наклеишь (ну разве что на двусторонний скотч).
Так же, наклейки бывают двух видов, первые — плотные, сделанные из резины или плотной ткани (как на фотографии выше), вторые — прозрачные, просто плотная плёнка. Наклейки первого типа долговечны, и наклеив их один раз, вряд-ли с ними что-то случится ближайшие несколько сезонов, но они видны на раме, что для некоторых может быть не очень приятно. Вторые наклейки, которые прозрачные, они практически не заметны на раме, но зато они могут разбиваться цепью и довольно быстро терять свою основную функцию — защищать перо, их обычно наклеивают владельцы шоссейных велосипедов, т.к. на шоссе колебания цепи минимальны и наклейки может хватить надолго.
2. Места, где тросики соприкасаются с рамой. Во время катания по неровной поверхности, возникают определённые вибрации, в результате которых, тросики трутся и ударяются о раму, в результате чего, через время, на раме начинает стираться краска. Таких мест может быть несколько на велосипеде, и расположены они в разных местах для разных велосипедов. Чтобы избежать стирания краски, достаточно в места, где тросики соприкасаются с рамой, наклеить плотные прозрачные наклейки. Где их взять? Да где угодно, в тех же компьютерных магазинах есть самоклеющаяся плёнка для печати, купите её, и вырежьте из неё подходящего размера наклейку. Поспрашивайте так же в веломагазинах, такие прозрачные наклейки могут быть как отдельно в продаже, так и идти в комплекте с велосипедом (у меня шли в комплекте).
Итак, от естественного износа «обвесом» мы велосипед защитили, но никто не застрахован от падений, аварий и просто ударов велосипеда обо что-либо. Так как в данной статье мы обсуждаем только косметические проблемы, то разного рода поломки и трещины мы рассматривать не будем, да и в этих случаях лучше всё-таки обратиться в хороший сервисный центр. Отбросив поломки и трещины, при падении, ударе, аварии и т.п, в велосипеде могут:
- Поотлетать или поцарапаться различные пластиковые крепления и накладки.
- Порваться или стереться обмотка на руле или грипсы (в зависимости от типа используемого велосипеда)
- Появиться царапины и сколы на раме и различных крепежах (эксцентриках, болтах и т.д)
- Порваться седло.
Начнём по-порядку:
1. Когда, после падения, отлетают разные «шильдики», пластиковые накладки, накладки индикации скоростей и т.д., здесь нечего мудрить, просто найдите эти отлетевшие части, положите их куда-нибудь, откуда они не выпадут, и дома, предварительно отмыв их и протерев, приклейте на место любым подходящим клеем. Если же пластиковая деталь поцарапалась, то царапины можно устранить разными способами, в зависимости от того, где именно они появились. Если царапины появились на непрозрачном пластике, можно воспользоваться феном, пластик под действием температуры размягчается, и его можно сгладить и придать ему нужную форму. Если царапина глубокая, можно найти похожий пластик, растворить его в каком-нибудь растворителе, до состояния пасты, а дальше замазать царапину. Если пластик прозрачный, можно воспользоваться пастой ГОИ, при этом, паста наносится на какую-нибудь мягкую тряпочку, или мягкий полировочный диск, после чего, царапина, без сильного надавливания полируется. При аккуратном подходе и терпении, царапину можно убрать полностью.
2. Если у Вас повредилась обмотка на руле или грипсы, их в принципе тоже можно попробовать приклеить, но, т.к. это не дорогие комплектующие, проще заказать новые, тем более, из-за того, что с этими частями идёт постоянный контакт, на клею они долго не продержатся. Если всё совсем плохо, то можно временно замотать обмотку или грипсы скотчем или изолентой. Но повторюсь, косметически исправлять эти вещи смысла нету, они очень дешёвые в замене. По обмотке, хотелось бы добавить, если обмотка повредилась в начале или в конце, можно попробовать её размотать, и перемотать заново, предварительно удалив повреждённую часть. Обычно, на заводе, обмотку наматывают не слишком плотно, и при перемотке с большей натяжкой, можно будет её растянуть, ну или мотать можно более размашисто в тех местах, где хват происходит реже.
3. Мелкие царапины на раме можно исправить следующим способом:
- Сначала царапина шлифуется мелкой наждачкой (совсем мелкой, нулёвкой) до матового состояния.
- Затем матовая поверхность замазывается полиролью, и даётся время ей высохнуть.
- А затем проходите каким-нибудь шлифовальным кругом, чтобы выровнять.
Никакие чудо-карандаши не помогут, не тратьте зря деньги, даже с неглубокими царапинами они не справляются. Помочь они могут разве что в том случае, если царапина итак не видна, т.е. они просто заполнят царапину своей прозрачной консистенцией.
Если у Вас на раме скол до металла, то здесь тоже всё просто и уже давно придумано, промойте скол, обезжирьте, а потом просто закрасьте его :). Как бы это банально не звучало, но лучшего способа всё-равно нету, единственное, перед покраской можно наложить небольшой слой грунтовки, а после покраски, как и в случае с мелкими царапинами, зашлифовать наждачкой и покрыть полиролью.
4. Если при падении у Вас порвалось седло, для начала нужно подумать логически, стоит ли его восстанавливать или нет. Если у Вас не дорогой велосипед, и на нём стоит стандартное седло, которым производитель комплектует практически всю свою линейку велосипедов, то восстанавливать его — себе дороже, подобные сёдла продаются на барахолках по 300-400 рублей, в идеальном состоянии, часто вообще снятые с новых велосипедов. А вот если у Вас дорогой велосипед, на котором по-умолчанию стоит хорошее седло, или Вы покупали это седло отдельно за 100-200 баксов, а то и больше, то однозначно есть смысл попробовать его восстановить. Ниже я напишу, как это сделал я.
После падения, моё седло выглядело следующим образом:
Это седло Selle Italia SLR Team, которое я пару лет назад покупал примерно за 150 евро, по-этому просто выкинуть его и купить новое, было для меня не самым заманчивым вариантом :). Откатав на нём, в таком вот порванном виде ещё один сезон, с седлом ничего не произошло, разрыв не начал расходиться дальше. Но тем не менее, я решил всё-таки попробовать как-то исправить дефект. Изучив как вообще восстанавливается кожа, и сопоставив полученные знания с размером и глубиной коцки на седле в моём случае, я решил, что наиболее оптимальным способом исправления будет замазывание жидкой кожей. Погуглив на предмет заказа жидкой кожи, буквально первая же ссылка привела на официальный сайт:
http://www.liquidleather.ru/
На котором можно заказать как набор из семи 17 мл баночек разных оттенков, так и отдельно бутылочку чёрной или белой жидкой кожи объёмом в 125мл. Так как у меня была конкретная цель — белое седло, я заказал 125мл бутыль белого цвета. Доставка заняла буквально неделю-полторы, а итоговая стоимость вышла 670 рублей (500 рублей сама бутыль + 100 рублей доставка + 70 рублей какой-то почтовый налог).
Посмотрев видеоинструкцию, которая есть на сайте производителя, я приступил к делу.
Первое, что я сделал, это снял седло с велосипеда, чтобы тщательно его отмыть от грязи. Кстати, через год эксплуатации в порванном состоянии, коцка, как и писал выше, не выросла и выглядела следующим образом (все картинки кликабельны, откроются в новой вкладке):
Далее, я взял супер клей, залил его внутрь коцки, приклеил «лохмотья» кожи к пластику внутри, и затем зашлифовал всё мелкой наждачной бумагой:
Затем, я залил щель жидкой кожей:
Которая во время высыхания провалилась в щель:
После чего, я повторил операцию нанесения жидкой кожи, но и после неё щель была видна:
В общем, после 5-6 промазок щель удалось скрыть.
После того, как щель была скрыта, я взял смоченную спиртом тряпочку и стерев лишнее, сровнял покрашенное место по уровню с кожей седла, после чего намазал ещё раз, очень тонким слоем, в итоге вышло вот так:
Такой результат, лично меня, вполне устроил, и дальше я не стал улучшать, тем более, для того, чтобы сделать вообще идеально, мне пришлось бы ещё красить седло, т.к. за время использования, из-за постоянного трения, оно потеряло свой изначально белый цвет.
Для себя я сделал вывод, что жидкая кожа вполне справилась с поставленной задачей, единственное, нужно было брать наверно набор из разных цветов, т.к. я использовал наверно 7-10 мл из 125мл банки :).
Вот в общем то и всё, чем хотелось поделиться в данной статье. Если возникли вопросы, задавайте в комментариях. Если у Вас есть свой опыт косметического ремонта, делитесь им так же в комментариях.
Спасибо за внимание.
автор: Игорь Гончаров
Со списком всех статей, Вы можете ознакомиться в разделе «О сайте».
Вы можете поделиться этой статьёй со своими друзьями, просто кликните на иконку Вашей любимой социальной сети ниже:velo-foto.ru
Как избавиться от царапин на велосипеде
Если Ваш велосипед не стоит и не пылится в гараже, а используется по назначению, то, наверняка, на раме и вилке уже не одна царапина. Если Вы думаете, что причиной получения царапин и сколов является только падение с велосипеда, Вы ошибаетесь.
Рама часто страдает во время парковки велосипеда. Если Вы пристегиваете велосипед велосипедным замком к забору или металлической велопарковке, есть вероятность, что в этот момент велосипедная рама получит царапину.
Самым простым и дешевым способом устранить царапину с рамы, это приобрести виниловую наклейку, которая скроет изъян рамы.
Кто уже хоть раз падал с велосипеда, заметил появившиеся царапины и сколы. При падении с велосипеда царапины появляются на руле, ногах и штанах вилки, а так же на перьях рамы.
Опять же, чтобы не портить товарный вид своего любимого велосипеда, Вам на помощь придут виниловые велонаклейки, которые бесследно скроют царапины и сколы.
Еще одним применением велонаклеек является обклейка мест соприкосновения рамы и рубашек тросов или гидролинии. Самое больное место — это рулевой стакан. При поворотах, рубашки тросов или гидролиния трутся о раму, тем самым оставляя черный след, который практически ничем не оттирается.
Если Вы хотите избавиться от потертости на раме велосипеде, Вы так же можете приобрести виниловую наклейку, тем самым сохраните раму в первоначальном товарном виде.
Вот Вам наглядный пример, как избавиться от царапин и слолов на велосипеде. Купить наклейку Rock Shox Вы можете в нашем магазине.
velosticker.ru
Как самому удалить царапины и сколы с лакокрасочного покрытия автомобиля своими руками zarapina
Сегодня мы поговорим о том, как правильно устранить и самостоятельно удалить царапины и сколы лакокрасочного покрытия на капоте, бампере и кузове автомобиля. Также рассмотрим описание методик, технологий и подробные инструкции с наглядными иллюстрациями по удалению царапин на автомобиле Удаление мелких и более серьезных царапин на автомобиле без покраски – это процесс, который не стоит откладывать в долгий ящик, потому что эти дефекты не только делают внешний вид авто непривлекательным, но и могут со временем вылиться в более серьезные повреждения, требующие более трудоемкого и дорогостоящего ремонта. При наличии хотя бы базовых навыков и минимального набора инструментов устранение локальных дефектов лакокрасочного покрытия возможно и своими руками в условиях гаража. Как же убрать царапины на машине самому? Один из вариантов — обратиться в автосервис и загладить несовершенства за определенную стоимость. Но зачем тратить деньги и время, если удалить мелкие сколы можно в домашних условиях. Прежде чем приступать к реставрации, необходимо иметь представление о слоях поверхности автомобильного кузова. Первым выступает лак, затем базовая эмаль, грунтовка, фосфатный слой и стальной лист. Царапины бывают следующих типов: § Поверхностные царапины, не затронувшие базовый слой краски. Устранение таких царапин выполняется быстрее всего, и самым простым способом — путем полировки. Больше ничего в этом случае, как правило, и не нужно.
§ Царапины, сколы или потертости небольшого размера и средней глубины, в этом случае слой краски пробит насквозь, до грунта или даже до металла. Такие дефекты устраняются методом локальной покраски, а в случае, если они совмещены, например, с вмятинами, то дополнительно используется метод локального (например, вакуумного) ремонта кузова. § Глубокие сколы на кузове и царапины, повредившие металл кузова. Как правило, это следствие ДТП, соответственно, возможно, была серьезно нарушена геометрия детали. В этом случае сначала выправляют саму деталь, шпаклюют и равняют поверхность, и только потом восстанавливают лакокрасочное покрытие (ЛКП). § Царапины и сколы, имеющие следы коррозии. Для устранения подобных дефектов необходимо зачистить очаг повреждения до металла, тщательно удалив рыхлую ржавчину, и только потом производить полный цикл восстановления ЛКП. 
§ Обширные царапины и потертости (50% и больше по площади, либо вдоль всей детали, либо это большой скол на капоте от отлетевшего камня). Здесь лучше перекрашивать всю деталь, предварительно сняв ее и демонтировав всё, что можно. Например, если речь идет о двери, то для ее полной окраски надо снять ее с петель, вынуть стекло с уплотнителями, облицовку, замок, рукоятки и прочее. Дело в том, что качественно прокрасить поверхность вокруг навесной детали и не задеть при этом саму эту деталь затруднительно, и мало того, что это будет очень заметно, так еще и коррозия на прикрытых от взгляда, но не от воды участках, будет развиваться беспрепятственно. Повреждения лакокрасочного покрытия транспортного средства можно разделить на три группы: потертости верхнего слоя краски, до уровня грунта и глубокие царапины до металла. Важно обратить внимание, что царапины кузова на уровне до металла требуют обязательной антикоррозийной обработки, особенно в осенне-зимний период. При этом, если площадь повреждения составляет менее 30% детали кузова, обрабатывается только участок дефекта. 
Мелкие царапины от веток, следы от взаимодействия с дорожными реагентами, солнечными лучами и, конечно, птичий помет, который способен за считанные дни разъесть внешний слой лакового покрытия — мелкие «ушибы» машины. Самостоятельно убрать указанные дефекты можно при помощи грамотной полировки автомобиля, которая не только устранит видимость повреждений, но и защитит кузовные детали от ржавчины. В зависимости от своего функционального назначения, полировка бывает абразивной и защитной. Абразивная или восстановительная полировка убирает микроцарапины, возвращает лакокрасочному покрытию стильный и блестящий вид. В зависимости от размера абразивных частиц различают разнообразные полироли. Они идеально заглаживают верхний поврежденный слой лака, убирая, таким образом, царапины. 
Как правило, плотность лакокрасочного покрытия кузова иномарки составляет 100 микрон. Исходя из расчета того, что одна полировка снимает 5 микрон, машины импортного автопрома можно подвергать шлифовке приблизительно 20 раз. К защитному полированию относится применение разного рода мастик и воска, которые создают на кузове невидимую защитную пленку, придавая ухоженный вид и красивый блеск. Абразивная полировка своими руками включает несколько этапов: мойка и просушивание кузова; обработка спиртосодержащей жидкостью для устранения масляных пятен; шлифование. 
Осуществлять косметическую полировку можно вручную или при помощи специальной машинки. Если в гараже автолюбителя не предусмотрено место для полировального аппарата, вполне быстро и качественно можно убрать царапины, используя салфетку. Круговыми движениями необходимо шлифовать поврежденный участок и постоянно следить за тем, чтобы паста не высохла, поскольку сама поцарапает лакокрасочное покрытие. Прежде чем приступать к полировке, профессионалы советуют потренироваться на малозаметном участке кузова. После обработки полиролем стоит закрепить результат воском или защитной мастикой. «Лекарства» локального действия Повреждение кузова, задевшее грунтовку, устраняется при помощи специальных карандашей и корректоров. Различают восковые и гелевые карандаши. Последние представлены на авторынке в нескольких цветовых гаммах. Восковые карандаши закрашивают скол, а лишний воск удаляется при помощи микрофибровой салфетки. Данный способ отличается быстротой обработки, легкостью и дешевизной. Однако он не долговечен и процедуру придется час от часу повторять. Гелевый корректор по своему виду напоминает фломастер или тюбик, наполненный акриловой краской, как правило, объемом 12 мл. Он фактически заполняет собой царапину, после чего затвердевает и стает незаметным. Если царапина, потертость или скол занимает более 50% площади детали или, например, тянется через всю дверь или крыло, располагается по центру капота и т.д., потребуется полная покраска и лакировка всего элемента кузова.
Если дефект появился на автомобиле давно, и вокруг него выступили следы ржавчины и коррозии, то проводится зачистка до металла: механически при помощи абразивов и жестких щеток или химическими составами для травления ржавчины. Удаление царапин без покраски в условиях гаража своими руками возможно в тех случаях, когда поврежденная деталь полностью сохранила свою геометрию, а также не нарушена целостность слоя краски. Иными словами, нет необходимости перекрашивать деталь, если поврежден только верхний слой лака. Такие изъяны маскируются абразивной полировкой и дальнейшим нанесением защитных паст на основе полимеров. 
Следует отметить, что защитные полироли – это автомобильная косметика, которая всегда должна быть под рукой у автовладельца. При условии того, что полироль будет наноситься на кузов авто регулярно, она способна защитить лакокрасочное покрытие от повреждения мелкими песчинками и камешками, вылетающими из-под колес, а также жестким ворсом щеток, используемых для очистки автомобиля от снега зимой. Таким образом, кузов будет выглядеть привлекательно более длительное время. Начнем с того, как проводится удаление царапин без покраски, если затронута только лакировка кузова. В этом случае незаменимыми будут восстанавливающие средства на основе воска, например, маскирующие карандаши или полироли. Однако будьте готовы к тому, что эти составы. 
необходимо наносить на дефектные участки не разово, а постоянно, через определенный промежуток времени. Перед использованием воскового карандаша саму царапину и небольшую область вокруг нее обезжиривают бензином или растворителем. Более сложный случай – это удаление глубоких царапин, трещин и сколов. Без покраски здесь, к сожалению, обойтись не удастся. Если царапина задела лак и краску так, что обнажился грунт или даже металл, то данный участок сначала ошкуривают и обезжиривают, а затем проводят шпатлевание, грунтование, локальную покраску, лакировку и полировку. Для ошкуривания поврежденного участка используют мелкозернистую наждачную бумагу. Шлифовать необходимо аккуратно, чтобы как можно меньше повредить заводское лакокрасочное покрытие вокруг царапины. После шлифовки поверхность обезжиривают, чтобы удалить технологическую пыль. На царапину укладывают слой наполнителя (шпатлевки) и оставляют деталь до полного высыхания обработанного участка (около 20 минут). 
Далее дефектный участок повторно шлифуют, чтобы подогнать шпатлевку под один уровень с поверхностью детали. Когда это место станет совершенно гладким, переходят к окрашиванию. При проведении локальной покраски необходимо быть предельно внимательным к выбору цвета краски. Номер заводского оттенка красочного покрытия авто можно узнать из техпаспорта или в специализированных магазинах и мастерских, предоставив небольшую деталь кузова для идентификации пигмента. Перед покраской советуем оклеить дефектный участок малярным скотчем и старыми газетами, чтобы ограничить область окрашивания. Сразу после нанесения пигмента покройте поверхность тремя тонкими слоями лака. Чтобы сделать максимально незаметным переход между новым и старым лаком, используйте сначала абразивную, а затем – защитную полироль. Полировать можно как вручную при помощи тряпочки из микрофибры, так и шлифмашинкой. Второй вариант рекомендуется для автомобилей, окрашенных в «металлик». Если вернуться к нашей классификации, то самым первым пунктом в ней идет косметическая полировка кузова автомобиля. От царапин, как мы уже отмечали, необязательно критично страдает даже верхний слой ЛКП. Заводская краска имеет достаточно большую толщину, и если царапина неглубокая, то можно ее попросту заполировать. Более глубокие, но не достигшие грунта царапины, полируются с помощью восстановительных абразивных полиролей. Это составы в виде паст, включающие мельчайшие абразивные частицы, размерами меньше толщины красочного слоя. Эти полироли неокрашены и не предназначены для того, чтобы оставаться на поверхности. С помощью такой пасты снимается верхний слой покрытия, что «размывает» края повреждения и делает его менее заметным. Один нюанс: такие пасты быстро сохнут, и чтобы ссохшиеся частицы не образовывали крупных комков, которые могут сильно поцарапать краску, работать надо быстро. Когда вы закончили работу с абразивной полиролью, необходимо обработать это место защитной полиролью или воском. Эти материалы как раз и создадут защитный слой. Как пример подобного состава можно привести средства типа «Антириск», которые подойдут также для устранения пятен, появившихся от воздействия солнечных лучей или химических реактивов, в том числе противогололедных препаратов. 
Полировка кузова автомобиля обеспечивает удаление только неглубоких царапин. Если помимо слоя краски задет грунт, можно убрать царапины с кузова автомобиля с помощью средств, которые обычно называются «восковой карандаш» или «корректор». Существует в целом две разновидности этих средств, одно из них действительно заполняет царапину воскоподобным веществом, которое со временем твердеет и неплохо маскирует небольшие царапины. Недостатки даже лучших средств этого типа — недолговечность «ремонта» и слабая защита от коррозии. После того, как вы «замазали» повреждение, необходимо сразу же стереть излишки вещества с поверхности. Второе средство представляет из себя нечто вроде фломастера, наполненного гелем, который достаточно быстро полимеризуется под воздействием воздуха и солнечного света. За счет этого достигается более качественная заделка царапин, чем в первом случае. Средство надо выдавить из недр фломастера, чтобы оно смочило аппликатор, и провести аппликатором вдоль царапины. Покрытие получается более прочное, но оно образует достаточно тонкий слой. Если повреждение глубокое, придется повторить операцию несколько раз по мере высыхания предыдущего слоя. Как ни странно, но в комплекте к фломастеру, предназначенному по определению для заделки узких повреждений ЛКП, не поставляется никакого инструмента для пропихивания средства в глубину царапины. 
Между тем, если покрытие не прилегает к дну дефекта, его прочность снижается, и под ним создаются условия для развития коррозии. Инструкции по использованию фломастеров обычно по этому поводу предлагают воспользоваться заточенной спичкой, зубочисткой или иголкой. Ну и, разумеется, после заполнения царапины составом, необходимо сразу же стереть излишки с поверхности мягкой тканью. Здесь это даже более критично, чем в предыдущем случае, так как гель приклеивается быстрее и качественнее. В продаже есть как отдельные фломастеры, так и наборы, включающие флакон с обезжиривающей жидкостью, которой необходимо обработать поверхность до применения основного средства, сменные аппликаторы и лак для машин, покрашенных в металлик или перламутр. Надо отметить, что удаление глубоких царапин на кузове автомобиля с помощью описанных средств не во всех случаях будет бесследным. Объясняется это тем, что очень трудно подобрать цвет средства, максимально близкий к исходному, точнее, к тому оттенку, что получился в результате эксплуатации машины исходного цвета. 
Вот мы и подобрались к самому основательному способу ремонта царапин на кузове автомобиля. И начнем с подготовки самого глубокого слоя — металла. Нередко застарелые повреждения ЛКП становятся очагами коррозии. Если их не устранить вовремя, очаг будет разрастаться, в некоторых случаях приводя даже к сквозному повреждению металла, что совсем уже никуда не годится. Поэтому обнаруженный очаг коррозии необходимо в кратчайшие сроки нейтрализовать. Для этого надо начать с демонтажа навесных деталей, примыкающих к очагу коррозии, так как вполне возможно, что под ними уже тоже распространилась ржавчина. Ржавчину, особенно рыхлую, необходимо максимально полно счистить с помощью мелкой шлифовальной шкурки. Правило простое — чем «пышнее» ржавчина, тем крупнее зерно, мелкая шкурка быстро забьется при шлифовании участков с глубоким проникновением ржавчины или просто обширных. Очень ускоряют работу шлифовальные машинки разных типов — большие для больших участков и миниатюрные для труднодоступных. Затем ржавчину, которую удалить не удалось (не всегда это возможно и необходимо), надо обработать преобразователем ржавчины. Эти составы преобразуют оксиды в более прочные соединения — например, в фосфаты, что останавливает коррозию на данном участке и способствует лучшему сцеплению краски с основанием. После этого очищенный участок необходимо зашпаклевать для выравнивания поверхности. Слой шпаклевки после высыхания надо снова зашкурить мелкой шкуркой (1000 — 2000). После шпаклевки наносится грунт, который также шлифуется после высыхания, а потом весь предназначенный к покраске участок тщательно обезжиривается. И только после этого уже наносится краска. 
Поскольку разнообразие цветов крайне велико, подбор колера лучше доверить профессионалам. Даже в случае, если код цвета, записанный обычно на шильдике в проеме водительской двери, утрачен, они смогут его восстановить, зная VIN вашей машины, модель и год выпуска. Краска обычно наносится в два-три слоя, при необходимости покрывается лаком (особенно это касается вариантов окраски типа «металлик»), и естественно, каждый слой тщательно просушивается. Здесь как раз очень бы пригодилась самодельная покрасочная камера, особенно если речь идет о масштабных восстановительных работах. Согласитесь, обидно угробить уйму сил на покраску, скажем, двери, а потом обнаружить, что на невысохшую еще краску налипла пыль, тополиный пух и прочий мусор Лозунг, вынесенный в заголовок этой главы, применим не только к здоровью человека. То же самое касается и автомобиля: своевременная замена масла снижает износ двигателя, который стоит гораздо дороже, чем канистра моторного масла. Не замененные вовремя ремни и тормозные колодки могут обойтись в неизмеримо большую сумму, отданную за капремонт двигателя или кузова (а в случае с колодками есть риск заплатить еще и за чужую машину). В целом, с лакокрасочным покрытием дело обстоит точно так же: заблаговременно выполненная защита кузова автомобиля от царапин обойдется дешевле, чем восстановление своими силами или с привлечением профессионалов за неприличные деньги. 
Вариантов достаточно много, и с одним из них мы уже познакомились, обсуждая устранение царапин методом полировки. Речь шла о защитных полиролях, образующих тонкую защитную полимерную пленку поверх красочного слоя. В зависимости от типа полимера, такие полироли делятся на тефлоновые, эпоксидные и нанополироли. Тефлоновые делаются на основе очень скользкого материала — тефлона, с разновидностью которого хорошо знакомы те, кто умеет готовить. Для автомобиля применяется несколько другой состав, более подходящий для данных условий эксплуатации и придающий поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. Срок действия такой защиты в среднем 3 месяца. Эпоксидные полироли более долговечны — до года. После нанесения этого состава на кузове образуется слой стеклоподобного вещества, защищающий краску от истирания песчинками и пылью, а также от химических воздействий. Нанополировка — самый долговечный способ, дающий результат, который держится до трех лет. Поверхность в результате такой обработке становится настолько скользкой, что все загрязнения на ней просто не держатся, к тому же покрытие имеет довольно высокую стойкость к механическим и химическим воздействиям. Трудно сказать, какую роль в этом способе играют нанотехнологии, производители тщательно охраняют свое ноу-хау, но точно известно, что цена такой обработки кузова поистине инновационная. 
Примерно так же работают составы типа «жидкое стекло» или «жидкий чехол». Отличается технология нанесения, толщина слоя и состав вещества. Жидкое стекло — это практически знакомый всем с детства силикатный клей, который прекрасно держится на чистом ЛКП, образуя защитный слой в несколько раз более толстый, чем можно получить с помощью полиролей. По сути это и есть стекло, соответственно, оно блестит и придает покрытию вид лакированного, отлично противостоит химическим и механическим воздействиям, и выдерживает до 3 лет эксплуатации. Правда, наносится состав специальной губкой вручную, а затем вручную же полируется мягкой тканью, и в связи с этим обработка машины обойдется в несколько тысяч рублей — в зависимости от площади и сложности поверхности. Жидкий чехол напротив, демократичнее некуда. Баночка стоит в районе 200 рублей, этого хватает на бампер и капот или бампер и крылья. Принимая во внимание стоимость, вполне можно купить и две баночки. Легко наносится кисточкой на чистый кузов, при высыхании образует резиноподобную пленку, которая при необходимости легко снимается, особенно если нанесена в несколько слоев. При этом возрастают и защитные свойства: эта пленка хорошо защищает от хлещущих ветвей, песка, гравия, пятен. Единственный недостаток — выглядит не так эстетично, как более дорогие покрытия, но главное — со своими обязанностями справляется отлично. 
Если в предыдущих случаях пленка образовывалась на поверхности кузова после затвердевания жидкого состава, то защитные пленки из данного раздела поставляются в уже готовом виде. Готовые пленки бывают виниловые — менее прочные и более дешевые, скорее декоративные, и антигравийные — очень прочные, по-настоящему защищающие корпус от даже достаточно сильных механических воздействий. Пленка наносится на тщательно очищенную и обработанную специальным раствором деталь, и под потоком горячего воздуха плотно прижимается к поверхности. Пленка обеспечивает защиту на протяжении нескольких лет, а при необходимости ее можно достаточно легко снять. Для эстетов возможно предварительное нанесение на пленку выбранного рисунка, это будет дешевле, чем аэрография. Самый простой с точки зрения установки вариант защиты, как правило, предназначенный только для капота. Из очевидных минусов — делается под конкретную модель, прилегает к поверхности не настолько плотно, как предыдущие перечисленные защиты, поэтому требует периодической проверки состояния ЛКП под чехлом. Они же отражатели. Ставятся обычно над передним краем капота и над боковыми стеклами. И если вторые еще хоть как-то полезны — позволяют приоткрыть окна и не получить мокрый салон, то польза первых откровенно сомнительна. Они не работают на малых скоростях, увеличивают коэффициент лобового сопротивления (что неприятно сказывается на расходе топлива), для крепления некоторых моделей необходимо делать отверстия в корпусе (!), что увеличивает как риск коррозии, так и риск деформации детали. 
Бампер — это место, которые наиболее подвержено незначительным повреждениям, всевозможным царапинам и сколам. Бамперы бывают пластиковые и металлические. В случае с пластиковым бампером, специалисты рекомендуют всегда иметь при себе специальный баллончик с красящим пигментом соответствующего цвета, который в любой ситуации поможет быстро восстановить цвет на поврежденном участке. Конечно, при более серьезном повреждении, скорее всего, потребуется помощь специалиста или же полная замена детали. Металлические бамперы сегодня встречаются крайне редко, в основном их можно встретить на старых отечественных автомобилях. При их повреждении, ремонт будет несколько сложнее, ведь в этом случае обычным баллончиком с краской не обойтись. Основная сложность удаления царапины на металлическом бампере заключается в подборе соответствующей краски, ведь на самом деле, натуральный перламутровый оттенок достаточно сложно подобрать. Однако, при большом желании и стремлении можно справиться и с этим, а далее, последовательность восстановления металлического бампера ничем не будет отличаться от реставрации кузовной части автомобиля. Для того чтобы понять, как убрать царапины на кузове автомобиля и произвести своевременный ремонт собственноручно, достаточно проявить желание и выдержку. Вооружившись определенными знаниями, простым набором инструментов вполне реально совершить столь героический поступок, как восстановление лакокрасочного покрытия собственного автомобиля без обращения в автосервис. Важно помнить, что своевременное устранение незначительных дефектов, царапин и прочих повреждений — это возможность сохранить заводское лакокрасочного покрытия на многие годы. remontavto-moto-velo.blogspot.com
