Как сделать чтобы велосипед быстрее ехал


Как сделать, чтобы велосипед ехал быстрее

Далеко не каждый покупает велосипед для неспешных прогулок. Большинство приобретают себе байки именно для того, чтобы побивать собственные рекорды и щекотать себе нервы быстрой ездой.

Выжать максимум из своего велика можно путем нехитрых манипуляций, но каких именно?

С чего стоит начать?

Для начала надо будет определиться с покрытием, по которому планируется езда.

Дело в том, что способы ускорения байка, которые будут описаны ниже, не универсальны. Некоторые советы применительны только к гладкой асфальтовой дороге, от которых на бездорожье будет только вред.

Все способы, которые позволят велосипеду увеличить максимальную скорость, можно поделить на те, которые требуют финансовых вложений, и те, которые можно реализовать и без денег. Первые зачастую более эффективны.

Трансмиссия

Первое с чего следует начать – это система передних звезд и кассета. Если позволяет рама, то следует установить назад кассету с бо́льшим количеством звезд. Чем меньше будет самая малая звезда сзади, тем лучше. После этого потребуется заменить или перенастроить манетки.

Если речь идет про скоростные байки, то системы передних звезд имеют практически всегда одинаковые размеры. Что касается синглспидов, то для них можно постараться найти переднюю звезду с бо́льшим количеством зубьев.

Уменьшаем вес

Следующий этап – это уменьшение веса. Первое с чего следует начать – это удаление всех ненужных деталей. На самом деле, их может оказаться большое количество, особенно на бюджетных велосипедах.

На горных скоростных велосипедах можно смело снимать рога, защиту заднего переключателя и другие аксессуары, в которых нет острой необходимости.

Самый эффективный метод, как сделать велосипед легче – замена деталей и комплектующих. Много веса можно сбросить, заменив каретку, втулки, педали, подседельный штырь и седло.

Дороже всего обойдется замена рам велосипеда, но и эффекта от этого будет намного больше. Так, например, разница в весе между карбоновой и стальной рамой может достигать 10 и более килограмм.

Колеса

Большое влияние на скорость велосипеда оказывает ходовая часть велосипеда, а именно установленные покрышки.

Для развития больших скоростей на гладком покрытии отлично подойдут гладкие шины – слики. Они обеспечат минимальное сопротивление и отличное сцепление, но только на чистом и ровном асфальте.

Для езды в дождливую погоду лучше купить отдельную пару покрышек с небольшим протектором для вывода влаги из-под колеса во время движения.

Только этот способ неприменим к горным байкам и езды по бездорожью. В такой местности слики не будут «цепляться» за грунт, что может стать причиной падений и аварий.

Для быстрой езды по легкому бездорожью лучше всего надевать полуслики – покрышки с боковыми шипами и неагрессивным протектором в центре.

Немалое значение играет и давление в камере. Чем оно больше, тем меньше деформируется колесо во время движения, а значит и сопротивление будет тоже ниже. При накачке колес необходимо учитывать максимальное давление, на которое рассчитана и камера, и покрышка.

Так же, нельзя забывать, что воздух в тепле расширяется. Следует оставлять небольшой запас давления до максимума, иначе в жаркую погоду на горячем асфальте колеса могут лопнуть.

Подвеска

Идеальный байк для развития большой скорости – с жесткой подвеской, т.е без амортизационной вилки и заднего амортизатора.

Все дело в том, что при вращении педалей большое количество положительной энергии уходит на раскачивание подвески. А если раскачивать будет нечего, то вся энергия будет передаваться на педали.

Итак, вилка. Есть на ней предусмотрена блокировка, то это хорошо, главное не забывать ею пользоваться на ровных участках. На некоторых вилках предусмотрены даже выносные блокираторы, которые крепятся на руле.

Если езда по среднему бездорожью не предусматривается даже в перспективе, то можно смело ставить ригидную (жесткую) вилку.

Чем она будет лучше заблокированной амортизационной? Ригидная вилка намного легче амортизационной и кроме этого обладает хорошими аэродинамическими свойствами. Лучше всего делать выбор в пользу карбоновых вилок.

Педали

На все любительские велосипеды в стандартной комплектации устанавливаются платформенные педали. Их называет топталками. Это классические педали, которые позволяют кататься на велосипеде в обычной обуви. Главным минусом таких педалей является то, что крутить их можно только вниз.

Существуют еще и контактные педали. Стоимость их выше обычных топталок. Кроме этого потребуются специальные велотуфли, которые могут стоить дороже самих педалей.

Зато за счет того, что нога прикреплена к педали, воздействовать на нее можно по всей длине окружности. Другими словами в «контактах» можно не только давить на педаль, но и тянуть ее на себя.

Еще одним плюсом в пользу контактов является их малый вес. Существуют контактные педали на которых даже отсутствует платформа.

Раньше на шоссейные велосипеды устанавливали педали с турклипсами – специальными ремешками, в которые просовывались ноги. Многие и сейчас их используют в качестве бюджетного аналога контактных педалей.

Правда сцепление в контактах намного надежнее, чем в педалях с турклипсами. Зато последние можно сделать самостоятельно в домашних условиях.

Аэродинамика

Чем меньше сопротивление воздуха, тем выше скорость. Причем чем выше скорость, тем больше это правило напоминает о себе. Шоссейные велосипеды стараются делать наиболее обтекаемыми, чтобы уменьшить сопротивление ветра.

На это влияют и комплектующие и посадка. Если заменять обычные детали на более аэродинамические очень дорого, то вот сесть на велосипед так, чтобы уменьшить сопротивление, может каждый.

Чем меньше будет угол наклона между телом велосипедиста и дорогой, тем меньше будет сопротивление ветра. Для этого надо опустить руль и поднять седло.

Главное, чтобы аэродинамичность не сильно ущемляла комфорт, иначе долго в неудобном положении проехать не получится.

Для более удобной посадки и улучшенной аэродинамики можно установить на байк шоссейный руль с рогами или специальный лежак.

Второй активно используется триатлетами. Он позволяет «ложиться» на руль, упираясь в него локтями. Только следует отметить, что подобное положение негативно влияет на управляемость велосипедом.

Ну, и правильный уход

Правильный уход за великом и его систематическое обслуживание положительно скажется не только на сроке его службы, но и на скорости.

После каждой поездки в дождь надо перебирать втулки и каретку, а так же прочищать и смазывать звезды, переключатели и цепь. На грязном и скрипящем байке не получится развить высокую скорость.

Советуем почитать:

velife.ru

От чего зависит накат шоссейных покрышек — научный подход

Хорошая резина для меня своего рода фетиш, я всегда умудряюсь замечать разницу в покрышках разного класса. Поэтому я заинтересовался, когда читатель прислал ссылку на видео, в котором рассказывается влияние разных факторов на накат шоссейных шин. Ролик на английском языке, вы можете посмотреть его в конце страницы, а пока я перескажу вам его содержание своими словами и добавлю комментарии от себя.

Я привык считать, что на накат колес в основном влияют две вещи: давление в шинах и вес самой резины. Кажется логичным, что чем сильнее накачаны покрышки, тем лучше катит, а более легкий вес позволяет затрачивать меньше энергии на их раскручивание.

Авторы youtube канала Fastfitnesstips провели своё расследование и пришли к несколько иным выводам. Более того, они утверждают, что если заморочиться, то можно «насобирать» до 74w теряющейся на плохом накате мощности.

Слишком низкое и слишком высокое давление

Да, давление в шинах велосипеда является одним из самых важных факторов, влияющих на накат. Например, если в покрышке 60 psi вместо положенных 100-110, то вы теряете 10w мощности только на этом (учитывая, что средний велосипедист любитель выдает всего 150-250w). В этом нет никакого открытия.

Но что гораздо интереснее, в реальном мире слишком большое давление (даже в пределах допустимого) тоже негативно влияет на накат, и вот это для меня стало открытием. Причем, на перекачанной покрышке можно потерять даже больше, чем на недокачанной.

Причина в том, что шина сконструирована таким образом, чтобы поглощать мелкие неровности дороги, но работает это лишь в узком промежутке давления, для конкретного веса ездока. Накачаешь больше, чем нужно, и вместо того, чтобы поглотить неровность, шина подпрыгивает вместе с велосипедом и велосипедистом, энергия рассеивается, движение замедляется, ухудшается накат.

Разумеется, это происходит почти незаметно, но если измерять сопротивление качению, то становится видно, что чем более плохое дорожное покрытие, тем хуже катит перекачанная покрышка. Вот взгляните на график:

Подопытный — одна из лучших шоссейных шин: Continental Grand Prix 4000S 25мм. Шкала по горизонтали — давление в psi. Шкала по вертикали — коэффициент сопротивления качению, чем меньше, тем лучше.

Красная линия — бетонная дорога с насечкой противоскольжения, желтая — обычный асфальт среднего качества, зеленая — новый асфальт, синяя — идеальная кривая сопротивления качению.

Таким образом мы видим, что для условного велосипедиста с резиной GP4000S, на обычном асфальте не имеет смысла качать больше 100psi, ибо сразу идет потеря наката. Для велосипедиста на шершавом бетонном покрытии имеет смысл держать давление в пределах 60-70psi. Высокое давление начинает играть положительную роль лишь на новом асфальте — чем более гладкое покрытие, тем лучше катит сильно накачанная покрышка. Именно поэтому на закрытых велотреках с идеальным покрытием в шины забивают на максимум.

Авторы видео предлагают такой средний грубый расчет для велосипедиста весом 70 кг:

95psi для езды по обычному асфальту и шоссе, добавляя по 2psi на каждые 10 кг веса. То есть, с моими 95 кг веса, мне нужно качать 25мм покрышку не более, чем 100psi, что равно 6.9 атм. Хмм, я обычно забивал не менее 8 атм.

Вы можете сказать, что дорога — дело непредсказуемое, катаешь-то не по одному и тому же маршруту. Разумеется, нет никаких стандартов, качать надо так, как ты считаешь нужным, исходя из своих дорог, но просто обратите внимание — большое давление тоже может вредить накату.

Качество компаунда и конструкция покрышки

Вы, возможно, удивляетесь, почему цены на шоссейную резину так сильно различаются — например, та же Conti GP4000S стоит в пределах 40 евро за штуку, а вроде бы такая же на вид Schwalbe Lugano всего 13. Ну, весит чуть больше, но разница-то в три раза! Разница в цене объясняется сложностью конструкции GP4000S и дорогими материалами в производстве.

На сопротивление качению влияет четыре фактора, относящиеся к самой покрышке: 1) беговая дорожка шины — 40%, 2) её боковины — 40%, 3) корд — 10%, 4) камера — 10%.

Как видно, самые важные — это беговая дорожка и боковины. В идеале, чем быстрее резина возвращается к своему исходному виду после воздействия на неё неровностей дороги, тем меньше рассеивается энергии при движении, но при этом, неровности должны амортизироваться. Применяя особый компаунд (состав резины) для беговой дорожки и усиленную конструкцию боковин, производители покрышек смогли добиться снижения сопротивления качению во много раз.

Я где-то смотрел результаты измерений, и разница в коэффициенте сопротивления качению у той же Lugano была раза в три больше, чем у GP4000S. В цифрах это где-то 10-15w разницы — пропасть!

Не забывайте еще про защиту от проколов. Можно сделать относительно недорогую шину с хорошим накатом, но без защитного слоя она будет легко прокалываться. Можно сделать относительно недорогую покрышку с хорошим накатом и защитой от проколов, но она будет жутко тяжелая.

Чтобы сделать покрышку и накатистой, и защищенной, и легкой, нужны технологии и дорогие материалы. Поэтому просто поверьте, что дорогая резина стоит своих денег, другое дело — нужна ли вам дорогая резина.

Исследуя вопрос наката, защиты от проколов, веса и небольшой цены, я пришел к выводу, что вот эта шина является компромиссом по всем параметрам, За те деньги, что за неё просят, это просто подарок. Я буду её брать на свой новый шоссейный велосипед, когда его куплю.

Комбинация профиля покрышек и ободьев

Тут всё дело в аэродинамике. У меня никогда не было аэродинамических ободьев, поэтому особо не могу рассказать про свой опыт. Вкратце, если посмотреть на обод и надетую на него шину в разрезе, то раньше это выглядело, как шарик мороженого в стаканчике, такое сочетание имеет плохую аэродинамику. Сейчас это выглядит так:

Для правильной аэродинамики ширина обода по отношению к ширине покрышки должна быть 105%.

Mavic пошел еще дальше и придумал специальную ленту для своих ободьев, чтобы убрать зазор между покрышкой и ободом.

Что дают все эти странные манипуляции? «Экономию» до 20w — разница между самой худшей и самой лучшей (в аэродинамическом смысле) комбинацией обода и покрышки. Неплохо.

Клинчеры, бескамерки или трубки

Если кто не в курсе терминологии: клинчеры — это обычные покрышки с камерами, бескамерные шины — это понятно, трубки — покрышка трубчатого типа. Раньше в гонках использовали трубки, но из-за сложности их эксплуатации перешли на клинчеры, а бескамерки появилились в шоссе совсем недавно.

Считается, что самое меньшее сопротивление качению у трубок, но исследования показали, что если речь идет о сравнении покрышек высокого уровня, то разница исчезающе мала.

Вес и ширина покрышки

А вот это интересный пункт. Как известно, велосипедисты очень сильно заморачиваются весом колес и особенно резины. Даже я со своим практичным подходом, всегда на страницах сайта пишу о том, что надо стараться снижать вес именно на колесах.

И тут научный вывод. Сколько ватт, как вы думаете, «экономит» более легкая покрышка? Правильно — ноль. Как же так, скажете вы! Котовский нас обманывал?!

Нет, всё дело в том, что исследователи измеряли потери энергии на прямолинейно движущемся велосипеде, а вес на колесах влияет лишь на потери энергии при ускорениях и подъемах. Когда вы набрали скорость и едете с постоянной скоростью по ровной поверхности, почти нет разницы для покрышек 200г и 300г.

В ролике автор придает крайне малое значение разнице в весе, если это 100г с колеса, но я с этим не совсем согласен. В реальной жизни ехать с постоянной скоростью по ровному случается не часто — почти всегда приходится хотя бы немного ускоряться или педалить в гору. Незаметные потери энергии становятся ощутимыми с ростом скорости и дистанции. «Сэкономленные» 100г с каждого колеса на резине очень заметны после 100 км со средней скоростью 27-30 км/ч.

Что касается ширины шоссейных покрышек — было время, когда более тонкую резину считали более быстрой, хотя бы потому, что она тоньше, а значит и аэродинамичнее, но увы — измерения показали, что 25мм катит почти также хорошо, как и 23мм, при правильно подобранном давлении.

Вообще, вы замечаете, что в шоссе размер 23мм, еще недавно являвшийся стандартом, уступает своё место 25мм? Более широкие шоссейные шины используются даже в гонках Тур де Франс, а уж там вряд ли кто-то бы катал на них, если бы была разница в катимости. Более того, есть мнение, что сопротивление качению меньше на более широкой покрышке из-за меньшего пятна контакта:

Эта картинка чисто иллюстрационная, она скорее всего имеет отношение к мтб покрышкам с низким давлением, но уловить суть помогает.

А если разницы нет, или она даже в пользу более широкой шины, то лучше ведь ехать с комфортом! «2мм разница, неужели это заметно» — скажут скептики. Заметно, отвечу я. 2мм в ширину, 2мм в высоту — это на сколько увеличился объем воздуха в камере? Разница в ощущениях между 23 и 25мм есть, особенно на асфальте не лучшего качества.

28мм пока что не поставишь в рамы уровня Performance/Race (если только в некоторые), но если хотите большего комфорта, то пожалуйста — вот вам Endurance road bike. Это почти что такой же шоссейник, только с более вертикальной посадкой и возможностью поставить резину до 32мм (плюс-минус).

Выводы

Итак, вот какие итоги можно подвести. Самое большое влияние на накат оказывает уровень самой покрышки и её компаунда (чем дороже, тем лучше катит), а так же удачное в аэродинамическом смысле сочетание ободьев и шины.

Правильное давление вносит свой ощутимый вклад тоже. Все остальные пункты на этом фоне кажутся незначительными, но тем не менее, разница между самым худшим и самым лучшим вариантом — 74w.

Вот само видео:

74w — это очень много, особенно для велосипедистов любителей. Ну а сколько много, спросите вы. Сколько в цифрах, насколько мы поедем быстрее, если наденем самые дорогие покрышки на самые дорогие ободья?

Я думаю, средний любитель в не сильно ветренную погоду по хорошему асфальту, без особых подъемов легко сделает 27 км/ч среднюю на круге 50 километров даже на шоссейнике начального уровня. Если ему дать резину Specialized Turbo Cotton и эти аэродинамические ободья Mavic, то его скорость вырастет на 3-4 км при тех же усилиях.

Чтобы еще повысить скорость велосипеда (не велосипедиста) на шоссе, то надо копать в сторону аэродинамики (одежда, посадка, лежак и прочее), но об этом как-нибудь в другой раз.

Удивило ли вас что-то в данном исследовании, напишите в комментариях.

kotovski.net

Четыре простые рекомендации для легкой езды на велосипеде

Хотите, чтобы ваш велосипед ехал быстрее? Было проще ездить? Плавно переключался? Улучшения в этих областях часто относительно легко выполнить с помощью нескольких простых шагов. Попробуйте эти простые настройки описанные ниже, они не требуют специальных знаний и инструментов, чтобы увидеть немедленное улучшение в вашей езде.

1. Очистите и смажьте цепь

Цепь и звездочки на велосипеде играют ключевую роль в передаче мощи велосипеда ногам, чтобы ваши колеса легко крутились. Когда они собирают грязь и песок , это не только замедляется езду, но и сами элементы также изнашиваются быстрее. Поддержание вашей цепи чистой и смазанной — один из лучших способов сохранить вашему велосипеду хорошую работоспособность.

Это не ежедневная или еженедельная задача. Планируйте делать полную чистку цепи и звездочек каждую тысячу километров или около того, либо чаще, если вы ездите в пыльных или грязных условиях.

Совет: Используйте легкое масло, специально разработанное для велосипедов. Держитесь подальше от машинного масла, поскольку этот материал быстро привлекает грязь и песок к цепи . Не используйте слишком большое количество смазки, лучше удалите излишки.

2. Смажьте движущиеся части ваших тормозов и переключателей.

Байк имеет довольно много движущихся металлических частей, которые уязвимы для грязи и влаги. Чтобы ваш велосипед служил долго и хорошо эти части должны регулярно смазываться. Вы можете определить многие из мест для смазки, просто наблюдая за вашим велосипедом в действии и посмотреть, какие металлические части двигаются против или вокруг друг друга.

Например, посмотрите на ваши тормоза. На большинстве велосипедов они крепятся на болты на раме над колесом. При надавливании на рычаг тормоз вращается вокруг этого болта, когда сжимаются колодки. Именно эти места нужно смазать парой капель масла. 3. Проверьте Ваши тормозные колодки.

Быстрая проверка тормозных колодок вашего велосипеда выявит потенциальные проблемы, которые легко исправить. Вы должны проверить:

  • Ваши тормозные колодки выровнены?

Тормозные колодки должны равномерно без перекосов приставать к ободу во время торможения. Убедитесь, что колодки не стерлись, имеют равномерный износ по всей длине.

  • Проверьте тормозные колодки на наличие между ними и ободом сторонних предметов.

Осмотрите поверхность тормозной колодки в том месте, где она соприкасается с ободом во время торможения. Очистите это пространство с помощью заостренной острого инструмента, например ножа. Удаление песка, травы, веток и прочего мусора предотвращает колодки от износа и помогает им обеспечить более равномерное и последовательное тормозное усилие.

4. Проверьте давление шин.

Это одна из самых простых вещей, которую вы можете сделать и которая может иметь наибольший эффект и что удивительно велосипедисты наиболее часто упускают ее из виду.

Обращая внимание на поддержание должного уровня давления воздуха в шинах, выполняется много вещей:

  • Педали легче крутить
  • Защищаются диски от повреждений
  • Продлевается срок службы ваших шин

Проверка  правильности давления воздуха в шинах перед каждой поездкой быстро и легко сделать.

Выполняя перед каждой поездкой эти простые рекомендации, вы сможете получить от езды на велосипеде больше удовольствия и меньше усталости.

Приятных вам велопоездок!

velo-tur.net

13 способов увеличить среднюю скорость на велосипеде

Как только вы начинаете крутить педали, вполне естественным является желание узнать, насколько быстро у вас это получается. Что ж, обычный спидометр без проблем выдаст вам значения максимальной, текущей и средней скорости каждой поездки. Но как только вы получаете эти данные, сразу же закрадываются вопросы «Каковы результаты других велосипедистов?» и «Насколько быстрее я могу ехать?». Так вот, основную информацию о темпах прогресса и уровне физической подготовки дает вам именно показатель средней скорости.

По теме: Какую скорость можно развить на велосипеде?

Мы подготовили для вас несколько рекомендаций. Некоторые из них позволят увеличить скорость мгновенно, другие же потребуют немного больше терпения и времени на обкатку. Итак, поехали…

1. Наклонитесь и согните локти

Главный враг желающего набрать скорость велосипедиста - это сопротивление воздуха, поэтому большинство советов будут так или иначе касаться уменьшения вашей фронтальной площади. А самый простой способ ее уменьшить – это немного пригнуться. Вместо того, чтобы сидеть в седле с расправленной спиной и максимально цеплять широкими плечами встречные потоки воздуха, постарайтесь пригнуться ближе к раме и согнуть локти. Разницу почувствуете мгновенно.

2. Слушайте музыку

Следовать этому совету сложнее, потому что во многих точках земного шара велосипедисты вынуждены ездить в условиях очень насыщенного дорожного движения, когда для сохранения здоровья необходимо задействовать все органы чувств. Кто бы что ни говорил, а наушники значительно снижают способность адекватно реагировать на происходящие вокруг события. Тем не менее, национальные тренировочные стандарты как раз таки настоятельно рекомендуют езду в наушниках, причем из тех же соображений безопасности. Когда вы не слышите происходящего вокруг, вам приходится регулярно оборачиваться по сторонам и оглядываться через плечо, что гораздо реже делают велосипедисты без наушников.

Но даже если отложить в сторону вопрос безопасности, масса исследований доказали, что прослушивание быстрой ритмичной музыки снижает уровень субъективного восприятия затраченных усилий. Так, спортивный психолог Костас Карагеоргис утверждает: «Музыка блокирует связанные с усталостью симптомы, такие как сбитое дыхание, учащенное сердцебиение и молочная кислота в мышцах. Кроме того, она способна снизить наш уровень восприятия затраченных усилий на целых 10%».

То есть, вы сможете больше выкладываться, даже не замечая того. А если еще и использовать музыку, бит которой совпадает с оптимальным темпом езды, то это поможет вам крутить педали еще быстрее.

3. Катайтесь в компании

Возможно, это и не совсем честно, но езда в компании других людей может повысить вашу среднюю скорость сразу несколькими способами. Во-первых, если вы будете регулярно менять едущего впереди человека и таким образом разделять на всех проблему борьбы с сопротивлением воздуха, то вся группа в среднем будет передвигаться быстрее, чем велосипедист-одиночка. Во-вторых, групповые заезды способствуют тому, что вы больше выкладывались, стараясь держаться вровень с кем-то, кто чуть сильнее вас. Такой подход повысит вашу скорость не только в данной конкретной поездке, но и в целом позволит улучшить уровень физической подготовки.

4. Накачайте колеса

Правильно накачанные колеса обеспечивают более высокую скорость. Перед каждым заездом необходимо проверять уровень давления в покрышках. Дело в том, что даже без проколов малейшие изменения температуры и воздушные утечки делают колеса мягче. Проверяйте боковую поверхность покрышки на рекомендуемом уровне давления. Потратьтесь на полноценный насос с манометром, чтобы вы могли в любой момент обеспечить необходимый уровень давления. Что касается мини-насосов, то их удел - лишь экстренные случаи в пути.

На заметку: 7 вещей, на которые нужно обратить внимание при покупке новых колес

5. Ограничьте количество торможений

Гениальный совет, не правда ли! А что, торможение ведь и вправду снижает скорость езды и требует последующих усилий для набора прежней скорости. Ладно, давайте уточним: речь идет исключительно о необязательных торможениях, которые являются пустой тратой энергии и инерции. Как этого добиться? Во-первых, постарайтесь избавиться от так называемых «комфортных» нажатий на ручку тормоза. Это случается, когда на хорошей дороге или склоне вы незаметно набираете некомфортную для себя скорость и начинаете мелкими подтормаживаниями снижать ее до более привычного уровня.

На самом деле, в самом факте снижения скорости до комфортного уровня ничего зазорного нет. Однако сперва оглянитесь вокруг и тщательно оцените обстановку. Если дорожное покрытие хорошее, траектория относительно прямая и на ней нет препятствий, то почему бы не расслабиться и не получить удовольствие от скорости?

Следующий момент – снижение скорости на поворотах. Вам нужно научиться тормозить как можно позже, чтобы дольше сохранять скорость. Тем не менее, нажимать на ручку тормоза нужно в тот момент, когда вы все еще находитесь на прямом участке пути, а поворачивать – уже на комфортной для этого скорости.

6. Используйте шоссейный руль

Даже если у вас установлен таковой, насколько часто вы используете настоящий гоночный хват? Скорее всего, очень и очень редко, если вообще используете. Тем временем, такой хват позволит вам пригнуться еще ближе к раме и улучшить управляемость велосипедом, увереннее чувствовать себя на поворотах и спусках, а также повысить аэродинамику. Сопротивление воздуха при этом снижается на целых 20% по сравнению со стандартной посадкой.

Две основные причины, по которым люди не используют шоссейный руль, это непривычность позы в седле и неспособность дотянуться до ручек тормоза. Однако и то, и другое напрямую зависит от правильности подбора рамы и прочих элементов. Если велосипед тщательно подогнан, то у вас не должно возникнуть проблем с шоссейным хватом на длинных участках пути. Разве что придется немного поработать над растяжкой, потому как тугие сухожилия и негнущийся низ спины могут осложнить задачу.

7. Сюрпляс

Наверное, вы замечали, как некоторые велосипедисты и вело-курьеры легко держат баланс, стоя в пробке или на светофоре, и, скорее всего, всегда считали это обычной показухой. Однако это далеко не так. Пока вы на старте будете неловко нащупывать педали, эти ребята уже успеют сделать 3-4 оборота и уйти в отрыв. Да, сюрплясу нужно посвятить какое-то время, и оттачиванием этих навыков точно не стоит заниматься в пробке понедельничным утром, стоя перед фурой. А вот на остановке для перекуса или на обочине в ожидании товарищей - самое оно.

Чтобы научиться держать баланс, найдите ровную поверхность с небольшим уклоном. Если обычно вы используете контактные педали, то для уверенности начните тренировки на тренажере. Итак, стартуем с небольших кругов на низкой скорости. Это поможет вам научиться балансировке собственного веса. Передвигайтесь по кругу как можно меньшего диаметра на максимально низкой скорости и следите, чтобы все движения были плавными.

Когда почувствуете себя комфортно, попробуйте медленно сделать остановку таким образом, чтобы переднее колесо располагалось выше заднего. Поднимите глаза вместо того, чтобы смотреть на переднюю втулку. Выберите любую точку и сфокусируйтесь на ней. Теперь передней ногой (в стойке, когда ноги расположены на 3 и 9 часах) проверните колесо примерно на 45° таким образом, чтобы сохранить давление на переднюю ногу, но при этом не заставить велосипед ехать вверх.

А теперь расслабьтесь и дайте колесу прокрутиться назад на те же 45°, после чего снова приложите усилия. Благодаря этому возвратно–поступательному движению вы научитесь сохранять баланс. Конечно, поначалу вы можете помогать себе, придерживаясь за фонарный столб или ограду. Только не забывайте для сохранения инерции каждый раз прокручивать педаль вперед, иначе вы рискуете свалиться на бок.

8. Начинайте маршрут при встречном ветре и заканчивайте при попутном

Если вы по совместительству не являетесь еще и моряком, то вряд ли ежедневно задумываетесь о роли ветра. А зря, ведь он может как сослужить вам добрую службу, так и сильно помешать. Встречный ветер способен превратить приятную вело-прогулку в борьбу, причем вы будете чувствовать себя медленным вне зависимости от прикладываемых усилий. В то же время, попутный ветер может превратить вас в настоящего супермена. Чтобы использовать ветер себе во благо, планируйте маршрут следующим образом. Начало поездки, когда вы еще полны сил, может сопровождаться встречным ветром, но в обратной дороге вам обязательно должен помогать попутный ветер.

9. Сбрасывайте вес

Даже небольшое снижение массы тела может дать ощутимый результат. Это позволит ехать быстрее, прикладывая при этом тот же объем усилий. К примеру, снижение массы поможет гораздо легче подниматься вверх по склону, поскольку вам придется бороться с меньшим гравитационным притяжением. Кроме того, сбрасывая вес, вы становитесь изящнее, уменьшая тем самым лобовое сопротивление воздуха при езде по ровной поверхности.

По теме похудения: 10 способов похудеть без тренировок

При этом, вовсе не нужно становиться одержимым диетами или изнурительными тренировками. Если вы 3-4 раза в день будете класть в чай на 1 ложку сахара меньше, то за месяц сбросите до 250 грамм жира. А дополнительные полчаса езды на велосипеде трижды в месяц и вовсе позволят избавиться за тот же месяц на целых 0,5 кг.

10. Интервалы

Самый быстрый способ увеличения средней скорости – это тренировки на скоростях, превышающих текущее среднее значение. Безусловно, вам не удастся просто взять и сходу проехать обычный маршрут на более высокой скорости, поскольку вы или получите травму, или выбьетесь из сил. Вместо этого специалисты рекомендуют интервальные тренировки – короткие последовательные промежутки езды на высокой скорости, перемежающиеся восстановительными замедлениями.

В принципе, к данной методике можно прибегнуть даже во время обычных вело-прогулок. Термин «фартлек» был придуман шведским тренером, и переводится он как «игра со скоростью». Каких-то жестких цифр придерживаться вовсе не обязательно. Главный принцип интервальных тренировок – чередование высокоинтенсивных и обычных нагрузок. К примеру, вы можете доехать на максимальной скорости до конца дороги, потом передвигаться в восстановительном режиме до пятого фонарного столба, после чего вновь выдать отрезок на максимуме. Ориентиры можете выбирать по собственному усмотрению: припаркованные машины, дорожные знаки и т.д. Просто выберите цель и крутите педали что есть мочи до тех пор, пока ее не достигните. Только убедитесь, что выбранный маршрут безопасен, и при любой скорости и уровне усталости следите за окружающей обстановкой.

Ну а если вас интересует более конкретный комплекс, пожалуйста. Итак, предположим, что ваша средняя скорость на ровной дороге – 22,5 км/ч. Разогрейтесь, передвигаясь на этой скорости в течение 15-20 минут, пока не найдете сравнительно прямой участок дороги. На нем разгонитесь и удерживайте скорость 26 км/ч. Постарайтесь достичь этого переключением на более тяжелую передачу с сохранением количества оборотов.

После двух минут такой интенсивной езды переключитесь на прежнюю передачу, замедлитесь и двигайтесь в таком режиме в течение 5 минут. Важный момент: даже в периоды замедлений нужно непрерывно крутить педали, так как это способствует качественному восстановлению. Повторите этот алгоритм еще 3-4 раза. Если для вас с первого же раза задача окажется слишком простой, увеличьте скорость интенсивных интервалов до 28-30 км/ч.

Спустя несколько таких тренировок вы уже будете четко понимать, какие нагрузки оптимально вам подходят. Если будет слишком сложно, средняя скорость во время интервальных тренировок может быть ниже, чем во время обычных заездов. Никаких проблем, это же не соревнования. Ваша единственная задача – постепенно приучить ноги ездить на скорости 26, а не 22 км/ч.

11. Качайте мышцы

Дополнительное накачивание специфических «велосипедных» мышц является довольно эффективным способом повышения результатов, но требует достаточно серьезных усилий и ни в коем случае не заменяет время, проведенное в седле. При регулярной езде ваша средняя скорость и так будет автоматически увеличиваться, равно как и расстояние, которое вы можете преодолеть без сверхусилий. Однако для ускорения прогресса, закрепления правильной техники и стимулирования роста нужных мышц существует несколько упражнений, которые можно проделывать прямо в седле.

Быстрое кручение педалей на более легкой передаче гораздо сильнее зависит от сердечно-сосудистой системы, чем медленное – на более тяжелой передаче. Кроме того, именно высокооборотная езда способствует повышению эффективности. Посмотрите, насколько быстро крутит педали Лэнс Армстронг. Но ваша итоговая задача состоит как раз в том, чтобы научиться крутить педали быстрее на более тяжелой передаче, потому что простое увеличение количества оборотов на привычной легкой передаче – это лишь полдела. Стало быть, вам необходимо тренировать оба вида нагрузок – и быстрые ноги, и переключение на более тяжелую передачу.

Очень низкое количество оборотов на максимальных передачах дает тот же эффект, что и медленное поднятие пауэрлифтером запредельных весов. Вместо усиления новых волокон такие нагрузки просто количественно пополняют волокнами мышцы, делая их гораздо мощнее. После тщательной разминки найдите участок с небольшим уклоном и установите максимальную передачу, при которой все еще можете ехать вверх. Количество оборотов при этом должно быть не меньше 50, иначе вы рискуете перенапрячь колени. По мере передвижения вы будете чувствовать, как работает каждая мышца ног. Спустя минуту такой нагрузки, переключитесь на более легкую передачу и повысьте число оборотов. Как только почувствуете, что восстановились, повторите тяжелый минутный интервал. Выполняйте до 10 повторов 1-2 раза в неделю.

Езда с высокой скоростью кручения педалей важна для развития мышечной способности к взрывным нагрузкам, а также для установления корректных связей между мозгом, нервной системой и мышечными волокнами. На ровном участке пути выберите комфортную передачу и запомните текущую скорость. Затем переключитесь на более легкую передачу и попытайтесь сохранить скорость за счет более высокого количества оборотов. Крутите педали как можно быстрее, но остановитесь, когда начнете привставать в седле. Если у вас установлен счетчик оборотов, выполняйте 20-секундные блоки с 10-секундными восстановительными паузами в следующей последовательности: 90 об/мин, 95 об/мин, 100 об/мин, 105 об/мин, 110 об/мин и, наконец, 20 секунд на максимально возможном количестве оборотов без отрыва от седла.

12. Аэродинамические рамы и/или колеса

Оказывается, какую-то часть скорости можно даже докупить. Аэродинамические рамы, спицы и обода снижают уровень лобового сопротивления воздуха, позволяя ехать быстрее. С другой стороны, если принять общее сопротивление за 100%, то на тело велосипедиста приходится целых 70%, в то время как на раму с колесами – всего лишь 30%. То есть, в первую очередь вам все же нужно поработать над положением в седле.

Кроме того, прежде чем выкладывать немалые деньги, учтите, что эффективность аэродинамических компонентов в десятки раз уступает таким факторам, как снижение веса, улучшение физической формы и регулярная практика. Так что, если уж и тратить деньги, то на правильно подобранную под ваши габариты раму и качественную вело-одежду.

13. Облегающая одежда

Существует две причины надевать плотно облегающую одежду. Во-первых, ее технологичный материал поглощает пот и тепло, сохраняя сухость и прохладу тела и тем самым значительно снижая уровень усталости. Во-вторых, свободная одежда повышает сопротивление и замедляет движение. В общем, правильный выбор – это исключительно облегающая вело-одежда. Чтобы добавить еще немного скорости, застегните все молнии. Серьезно, профи покрывают лайкрой даже обувь.

Действительно ли средняя скорость настолько важна?

Если вас распирает от любопытства по поводу чужих значений средней скорости, это вполне нормально и объяснимо. На форумах тысячи людей пытаются выяснить, достаточно ли их показателя для вступления в клуб или участия в гонке.

Тем не менее, однозначно ответить на этот вопрос очень сложно хотя бы потому, что на среднюю скорость в рамках каждой отдельной поездки влияет куча всевозможных факторов. Да, следить за ее изменением однозначно полезно для мониторинга собственного прогресса и формы, но ни в коем случае нельзя становиться заложником этих цифр.

Дело в том, что во время езды на результат влияют ветер разного направления и силы, неровности рельефа, качество дорожного покрытия, влажность, температура воздуха и насыщенность автопотока. Если зациклиться на значении средней скорости и впадать в депрессию по поводу малейших его изменений, это не приведет к желаемому результату, тем более что неважные цифры одного конкретного дня вовсе не означают отсутствие прогресса в целом.

Подведем итог. Ежедневная погоня за ростом значения средней скорости, скорее всего, приведет лишь к растяжениям и истощению. Кроме того, это может подтолкнуть к другим рискам, ведь скорость быстро становится важнее самой езды. Но если не относиться к этому фанатично, то данный показатель отлично помогает отслеживать прогресс. Поэтому мы рекомендуем выбрать безопасную ровную дорогу, которую вы уже успели тщательно изучить, и раз в месяц устраивать интенсивные заезды для мониторинга прогресса средней скорости. Этого будет вполне достаточно.

cycleinfo.net


Смотрите также

SashaMoto.ru

Обзоры мото и вело-техники, полезные статьи о ремонте и эксплуатации

На главную