Как проверить цепь велосипеда на растяжение


Цепь и ее ресурс / О горном велосипеде

Износ цепи характеризуется ее удлинением ввиду постоянной расточки пином (осями каждого из звеньев). Каждое звено по небольшой доле миллиметра растачивается и, как результат, цепь уже не ложится должным образом на звезды кассеты. Затем начинает растачиваться профиль звезды под новые посадочные места звена. Процесс растягивания цепи продолжается, а параллельно ему, идет видоизменение звезды под новые места посадочного размера звена. Процесс растягивания цепи и подтачивания звезды заходит так далеко, что в общем эффекте цепь начинает проскальзывать, срываясь на соседнюю звезду или же просто прокручиваться. Такая грустная история касается, в первую очередь, самой часто используемой звезды велосипеда – средней (обычно она объемом от 32 до 40 зубьев). То есть, если запоздать с заменой цепи, новая не сможет нормально функционировать, так как ее посадочное место уже расточено.

Когда нужно производить замену цепи на велосипеде

По статистике, средним ресурсом самых обычных цепей (Sram, Shimano) принято считать 1000 – 1500 километров. Примерно после преодоления данного расстояния цепь уже износилась, но не критично. Звезды системы намного дольше переносят влияние растянутой цепи, нежели звезды кассеты. Однако, нагрузки для каждого велосипедиста разные, а потому подходить к вопросу износа стоит индивидуально. Степень износа проще всего определить при помощи штангенциркуля. Необходимо выставить 119 мм, вложить звенья, чтобы узнать внутренний размер между ними. После того, как проделана вышеуказанная процедура, требуется растянуть штангенциркуль и посмотреть на результат.

Показатели от 120,6-120,9 мм говорят о том, что неплохо было бы заменить цепь. В случае, если значение больше 120,9 мм, растяжение цепи достигло критического уровня, когда придется покупать новую кассету.

Стратегия замены цепи

Для некоторых велосипедистов вопрос контроля износа цепи принципиален и они используют стратегию «круговой замены» цепи. Она характеризуется тем, что они производят замеры степени износа данной детали и как только замечают его наличие, цепь моментально снимается (и вешается на гвоздь), а вместо нее устанавливается новая. В классическом варианте данной стратегии необходимо использовать три цепи. После растяжения третьей цепи, которая была снята, снова ставится первая, на которой снова можно ездить до появления первых признаков более-менее ощутимого растяжения. После второй, разумеется, снова устанавливается третья.

После вышеописанного цикла смены цепей снова берется первая цепь, на которой уже ездят до появления ее критических показателей износа, а потом так же «докатываются» и остальные цепи. Как следствие, стратегия «круговой замены» полностью себя оправдывает: данный процесс постепенно убивает три цепи и всего одну кассету. Для большинства людей такой вариант утомителен в плане постоянного контроля над цепью и ее постоянной заменой, но в экономическом плане это наиболее выгодное решение.

Менее затратный по времени вариант стратегии «круговой замены»: выбрасывать цепь после обнаружения первых признаков растяжения. В таком случае звезды кассеты и звезд будут служить невероятно долго.

Какие будут последствия, если не менять цепь

Растянутая цепь — не повод менять трансмиссию. При езде по ровному асфальту неприятных ощущений будет минимум, можно не спешить с заменой. Тенденция растяжения цепи не остановится, кассета будет продолжать стачиваться, но трансмиссии хватит ещё надолго. Однако, злоупотреблять тоже не стоит, ведь разрыв цепи — не самое приятное дело.

Уменьшение износа цепи

Как было указано выше, растяжение цепи происходит из-за расточки пинами посадочного места. Использование смазки, которая не сильно собирает грязь — неплохой вариант. Можно легко убить новую цепь, проехав всего 500 километров по лесной дороге, потому как грязь и песок являются идеальным абразивом для ее износа. Часто люди спрашивают о возможности смазывания цепи WD40. Ответ отрицательный. WD40 не является смазкой, скорее наоборот, средство для удаления смазки. Как только испарятся все летучие элементы данного средства, цепь будет абсолютно сухой.

Лучше всего почаще обращать внимание на цепь, если катание осуществляется по местности, где много песка, глины, грязи. К примеру, при налипании большого количества грязи, необходимо снять цепь и поместить в емкость с растворителем: за ночь она должна отмокнуть и стать почти что новой.

Самое простое решение

Многие профессиональные велосипедисты дают неожиданный для новичков в этом деле совет: просто расстаться с цепями брендов Sram, Shimano. Пример: цепь Campagnolo Record прослужит до семи тысяч километров перед тем, как на ней начнут появляться первые серьезные признаки растяжения.

Опытные велосипедисты использую следующую стратегию. Приобретают Campagnolo Record (она довольно дорогая) в связке с кассетой от Sram или Shimano и проезжают на данном комплекте не менее 10 тыс. километров без особых проблем. Потом просто покупают еще один комплект, и так по новой.

Покупка данной цепи в связке с брендовой кассетой — идеальное решение для тех, кто отказывается морочить себе голову «круговой» сменой цепей. Как только износятся изначально установленные на велосипед цепь и кассета, стоит попробовать данный вариант. Своевременная замена цепи позволяет сохранить эффективность педалирования и удовольствие от езды. Предлагаем дополнительно посмотреть видео, в котором подробно рассказывается, как нужно чистить цепь.

Оригинальная публикация — на cortobike.ru

twentysix.ru

Правильная проверка цепи велосипеда - когда и как менять цепь

Цепь отличается наибольшей скоростью износа во всей группе трансмиссии у любого велосипеда. Износ цепи отражается в ее чрезмерном удлинении. Поэтому её следует менять время от времени, чтобы сохранить точность переключения скоростей трансмиссии. Кроме того, изношенная цепь начинает «подъедать» звёздочки на кассете и шатунах, иногда они даже могут сломаться. Однако равномерный износ всех трущихся компонентов трансмиссии не так страшен. Гораздо опаснее более выраженное растяжение отдельных звеньев цепи и истирание групп зубьев на звездах. Это происходит из-за неправильного монтажа компонентов или нарушения в плоскопараллельности между звездами.

Пример истирания цепью зубов на роликах переключателя

Так когда же именно стоит менять цепь? Износ цепи зависит от целого ряда факторов: обслуживание (чистку/смазку), условия эксплуатации (вода/грязь/песок), стиль езды райдера и состояние трансмиссии в целом (износ кассеты и звёзд). Именно поэтому не совсем верно определять износ цепи по количеству откатанных на ней километров.

Представитель компании Campagnolo, мирового лидера в производстве трансмиссий, Джошуа Риддл отмечает: «Тяжело свести всё к количеству километров, так как ездоки имеют разный вес, катаются по-разному, переключаются чаще или реже, выдают разную мощность, катаются по плоскому или горному рельефу, посуху или в жуткие погодные условия, заботятся о трансмиссии или катают на грязной… всё это складывается в совершенно разную картину износа цепи. Цепь может проходить от 3000 до 8000км, если округлять, но может быть даже меньше или даже больше, в отдельных случаях.»

Цепь необходимо стразу же заменить, если вы обнаружите какие-либо повреждения и трещины на ней. Ведь ее неожиданный разрыв в происходит, как правило в момент приложения пиковой нагрузки, из-за чего нога резко проваливается в пустоту, все это приводит к падению. Также полезно регулярно проверять цепь на предмет степени износа.

Далее мы опишем несколько простых способов, позволяющих оценить состояние цепи.

Измерение линейкой

Измерить износ можно простой линейкой, особенно удобно пользоваться дюймовой шкалой, так как два звена должны соответствовать 1 дюйму. Возьмите один пин для начала отсчёта и отмерьте 24 звена (12 полных, если считать узкое + широкое за полное звено). На новой цепи 12 полных звеньев должно равняться 12 дюймам. Но на изношенной и удлинённой цепи 12 звеньев будут длиннее. Если пин цепи 12го полного звена будет смещён более, чем на 1/16 дюйма, то цепь пора менять.

Если дюймовой линейки нет под рукой, то можно использовать метрическую, тогда удобней проводить измерения на 10 звеньях. На новой цепи 10 полных звеньев будут равны 25.4см. Если расстояние между центрами линков цепи окажется больше 25.5см, то цепь считается изношенной и требует замены. Все

Измерение с помощью калибра

Калибр для цепи — очень простой, недорогой и полезный прибор для измерения износа.

Крючком необходимо зацепить одно звено и если головка на другой стороне свободно заходит внутрь цепи, то значит износ вышел за рамки указанного в процентах на двух сторонах. Одна сторона рассчитана на индикацию 0.5% износа, вторая на 0.75%. Рекомендуется менять после того, как начинает заходить 0.75%.

Все вышеописанные измерения лучше проводить на снятой с велосипеда цепи, чтобы исключить вклад износа звезд в измерение.

velohack.com

Когда приходит время менять цепь на велосипеде

На сегодняшний день — короткая заметка, касающаяся замены цепи. Расскажу, как делаю я: как раз есть повод — новый велосипед, о котором напишу обзор сразу, как только накатаю необходимое количество километров и произведу апгрейды.

В комментариях читатели иногда пишут: «что вы делаете с этими цепями, я уже катаю третий год, и у меня даже намека нет на то, что её нужно менять». Дело здесь в том, что износ многоскоростной трансмиссии неравномерный — очень много зависит от того, где катать, как катать и даже как часто переключать передачи.

Я уже много писал о том, что происходит с «растянувшейся» цепью, можно почитать также про стратегию замены «в три цепи». Вкратце — имеет место такой эффект, когда изношенная цепь растачивает под себя зубья кассеты и в результате под нагрузкой пытается соскочить на соседнюю звезду.

Чем реже вы переключаетесь, используя несколько «любимых» звезд, тем быстрее они портятся. Как только износ дойдет до критической точки и цепь начнет проскакивать на зубьях, комплект кассета+цепь надо менять (а в особо запущенных случаях придется менять и основную звезду спереди).

Те читатели, которые недоумевают, почему у других улетают цепи за сезон и быстрее, просто в основном ездят по асфальту и хорошим грунтам, равномерно и без рывков в гору. В этом случае цепь может жить годами — у меня на дорожном гибриде самая обычная шимановская цепь бегала очень долго.

Если это ваш случай, то лучше всего оставить всё, как есть — износ на цепи и кассете уже есть, но он некритический — не надо ничего менять, пока цепь не начнет проскакивать. Не нужно тратить деньги, даже если калибр проваливается — кассета уже всё равно проточена и пока износ зубьев в пределах нормы, можно катать.

Что будет, если ездить на изношенной цепи до упора? В общем, ничего страшного — иногда цепь рвется, но это не проблема, если у вас с собой выжимка. Скорее всего, когда цепь настолько растянется, что будет шуметь даже свеже смазанная, вам захочется её поменять.

На велосипеде с пробегом не имеет смысла менять одну цепь, новая сразу же начнет скакать по старой кассете. Менять только комплектом «цепь+кассета»

На новых велосипедах я делаю так: спокойно катаюсь, раз в 300-400 км замеряя износ цепи специальным калибром. Как только износ стал заметным, снимаю стоковую и ставлю кампаньоловскую цепь, которая имеют гораздо больший ресурс. После этого вообще не заморачиваюсь заменой трансмиссии на долгое время. Эта стратегия работает не только на шоссерах, но и на МТБ, проверено.

Остается только чистить и смазывать цепь, но последнее время я и тут иду по пути наименьшего сопротивления. Давно минули времена, когда я каждые 500 км снимал цепь, вымачивал её в банке с вайт-спиритом и потом мыл Фейри.

Сейчас я делаю так: тряпкой снимаю основную грязь, потом продуваю каждое звено спреем WD-40, снова вытираю тряпкой и после этого капаю смазку на каждое звено, прокручиваю педали и уже в последний раз протираю тряпкой. Вся операция занимает 5 минут, вместо получаса раньше. Кстати, не забудьте вычистить грязь из зазоров между звездами.

Поделитесь в комментах, вы относитесь к тем, у кого цепи живут годами или наоборот, к тем, у кого они «улетают»?

среднее: 4,71 из 5 добавьте свою оценку Загрузка...

kotovski.net

Что влияет на износ трансмиссии велосипеда

Учитывая цены на велосипедные расходники, никто не отказался бы продлить жизнь цепи, кассеты или передних звезд. Если следить и ухаживать за трансмиссией, то срок службы можно немного (или много) увеличить.

Азы для начинающих — в первую очередь износу подвержена цепь: она «вытягивается». Для того, чтобы велоцепь могла переходить со скорости на скорость, звено сконструировано таким образом, чтобы обеспечить изгиб, в этом слабое место, в отличие от односкоростных велоцепей

Каждая ось (пин) растачивает своё посадочное место на доли миллиметра, и растянувшаяся цепь уже не может идеально встать на зубец звезды кассеты или системы.

В результате оси (пины) растачивают профиль звезды, после чего цепь может начать перескакивать на другую звезду под нагрузкой, слетать с передних звезд, передачи переключаются нечетко. Вывод — первое, за чем нужно следить — это цепь.

Причины повышенного износа

1. Работа цепи с перекосом. На мой взгляд, это один из основных факторов, которые могут «убить» вашу трансмиссию в кратчайшие сроки.

Так как на многоскоростном велосипеде есть две-три звезды спереди и 8-11 сзади, то чтобы достать крайние положения, цепи придется сильно изогнуться. Такая работа очень быстро вытянет её, и в свою очередь, она начнет «сжирать» звезды трансмиссии.

На картинке выше указано красным неправильное положение, нужно стараться ездить на передачах, позволяющих держать цепь без сильных перекосов. Читайте более подробно о том, как правильно переключать скорости на велосипеде.

2. Грязь и смазка. Это второй кит, на котором держится долгая и счастливая жизнь кассеты и цепи на байке. Если на шоссейнике это не такая уж острая проблема, то для МТБ чистота — это в прямом смысле залог здоровья.

Из-за конструктивных особенностей звеньей многоскоростной цепи, набившаяся внутрь грязь служит абразивом, который ускоряет расточку осями звеньев своих посадочных мест , а следовательно — износ всей трансмисии.

Если катаете по лесу, то лучше всего купить машинку для мойки цепи, тогда можно будет быстро удалить грязь после каждой покатушки.

Смазка велоцепи — это совершенно отдельный разговор, нескончаемая война мнений. Лично я придерживаюсь той позиции, что нужно смазывать именно велосипедной смазкой, а не первой попавшейся под руку в гараже.

Я не буду спорить с тем, что продажа велосмазок — это маркетинг в чистом виде, и в этих смазках нет ничего чудодейственного. Если вы разбираетесь в смазочных материалах, то сможете найти в автомагазине нужный аналог.

С другой стороны, производитель (точнее тот, кто разливает по маленьким пузырькам и продает под своим брендом) уже подобрал смазку нужной вязкости, и учитывая, что пузырька стоимостью 5 долларов хватает на целый сезон, я не вижу смысла на этом экономить.

Ни в коем случае не смазывайте цепь маслами для бензопил, швейных машинок и т.п. Велосипед работает в совершенно иных условиях: вода, грязь, песок, глина. Вязкая смазка будет цеплять грязь, ускоряя износ цепи, а жидкая, наоборот, быстро испарится, оставив звенья работать насухую. Смазка нужна правильная.

Что касается конкретного бренда, то раньше я пользовался Pedro’s, но с прошлого сезона перешел на экологическую Green Oil, чем вполне удовлетворен.

3. Качество самих цепей. Этот пункт тоже весьма спорный, потому что все хвалят то, чем пользуются. Но факт остается фактом — ни Shimano, ни SRAM, ни KMC не были замечены в производстве цепей с высоким ресурсом.

В зависимости от условий катания, велоцепи этих брендов ходят по 1000-2000 км до критического растяжения (подробнее читать про то, как узнать, насколько растянулась велосипедная цепь), а это, на мой взгляд, крайне мало.

Многие велосипедисты перешли на вот эти легендарные цепи Campagnolo, которые совместимы с шимановскими или срамовскими кассетами, и ходят до десяти тысяч километров.

4. Усилие на педалях. При силовом педалировании (большое усилие на педалях, высокая передача) трансмиссия изнашивается быстрее. Если вы хотите по быстрому «убить» расходники, то сочетайте езду по грязному лесу в горку стоя (танцовщицей) с «перекошенными» передачами, и буквально за несколько сотен километров цепь растянется до критического значения.

Если ваша цель противоположна, то постарайтесь педалировать, поддерживая достаточно высокий каденс, чтобы на цепь не передавалась повышенная нагрузка.

Влияет ли большой вес велосипедиста на износ трансмиссии

Заодно я хотел бы обсудить с аудиторией интересный вопрос, который поднял вчера в комментариях читатель Сергей — он считает, что износ трансмиссии напрямую зависит от веса катальца. Наша дискуссия шла относительно людей с избыточным весом, то есть о езде без спортивных амбиций.

Мой опыт говорит о другом — цепь растягивает не вес ездока, а именно усилие на педалях, и нет прямой связи между весом и этим усилием (если не брать в учет езду стоя, но тяжелые катальцы редко прибегают к этому приему).

Я поясню, что имею в виду. Нормальный велосипедист стремится к тому, чтобы обеспечить примерно одинаковое усилие на педалях, несмотря на условия (скорость, рельеф, ветер), чтобы не подвергать лишним нагрузкам коленные суставы.

Назовем усилие, которое выдает каталец на педалях — N. Подбирая каденс и правильную передачу, это усилие будет всю дорогу примерно одинаковым. Возьмем двух велосипедистов, один с весом 70 кг, другой — 140.

Чтобы заехать в горку, казалось бы, более тяжелый каталец должен выдать вдвое большее усилие на педалях, но если у него нет цели приехать наверх с той же скоростью, что и его легкий коллега, то он просто подберет низкую передачу, и без особых усилий заедет на вершину, просто в два раза медленнее.

Усилие на педалях зависит больше от мощности мышц, чем от физического веса, это я замечал не раз, когда катался с продвинутыми велоспортсменами-любителями. Они, будучи легче меня, могут «заломить» в горку с такой скоростью, что я не смогу продавить на этой же передаче, даже если встану «танцовщицей» — просто не хватает мощи.

Посему делаю вывод — спортсмен с силовым педалированием ушатает трансмиссию гораздо быстрее, чем тяжеловес. Друзья, что вы скажете на этот счет? Изнашиваются ли цепи и звезды под тяжелыми велосипедистами быстрее?

Читать также:

kotovski.net


Смотрите также

SashaMoto.ru

Обзоры мото и вело-техники, полезные статьи о ремонте и эксплуатации

На главную