Как поворачивать на велосипеде


Как правильно проходить повороты на велосипеде

Техника прохождение радиуса поворота, зависит от скорости и сцепления шин с грунтом. На низкой скорости велосипедист поворачивает, просто отклоняя руль на большой угол и практически без наклона велосипеда. При большой скорости движения с целью компенсировать центробежную силу велосипед отклоняется в сторону поворота, а руль поворачивается на небольшой угол. Поворот рулём на большой угол может привести к выворачиванию колеса перпендикулярно направлению движения или заносу, что приведет к гарантированному падению. На большой скорости из-за большого угла наклона велосипед может начать скользить набок, что также приведёт к падению. Если дорожное покрытие доверия не внушает, а покрышки не «зубастые», то скорость желательно снизить, причем еще до вхождения в поворот.

Есть три основных «стиля» скоростного прохождения плоских виражей с наклоном байка.

Первый, он же классический, когда велосипедист отклоняется в сторону поворота на тот же угол, что и велосипед. То есть, если продолжить мысленно линию подседельной трубы вверх, то она пройдет по оси через позвоночник и шлем. Тем самым центр тяжести байка и байкера отклоняется внутрь поворота, компенсируя центробежную силу. К «основному блюду» есть еще и неизбежный, но полезный «гарнир». Велосипед сдвигается назад, перенося нагрузку на заднее колесо и предотвращая возможность пробуксовки и заноса и создавая благоприятные условия для торможения. Тормозить передним колесом на вираже неразумно и опасно. Тормозить задним колесом можно, но очень аккуратно, не допуская юза, который быстро приведет к заносу. Имеет смысл учитывать, что во время торможения на вираже байк меняет свою траекторию, причем тем больше, чем сильнее зажат задний тормоз. В узкую тропинку можно и не вписаться. А когда заднее колесо пойдет юзом, байк будет двигаться практически по прямой. Если крутые повороты идут один за другим, то полезно резко наклонять байк в сторону поворота, опираясь ногой на педаль, которая находится в нижнем положении с внешней стороны. Для этого иногда бывает удобно провернуть педали в обратную сторону и пройти поворот в спортивном стиле, с вертикально расположенными шатунами.

Поворот выгодно проходить на большой скорости по максимально возможному радиусу. Для этого можно начинать поворот у внешней бровки трассы, затем проходить рядом с внутренней бровкой и заканчивать поворот снова у внешней. Сие допустимо, если вы едете не по автомобильной дороге. Иначе этот маневр является двойным нарушением ПДД, а уж о вашей безопасности, особенно если поворот закрытый, и говорить нечего. В зависимости от конкретных условий выгодными могут быть и другие траектории прохождения виражей.

Вторым вариантом является прохождения виража для сокращения времени, если сцепление шин с дорогой, определяемое, в частности, коэффициентом трения (К), достаточно велико. Например, вы едете по сухому чистому асфальту (К=0,7), бетону (К=0,9), мягкому грунту, когда шипы протектора впечатываются, оставляя четкий след и т. д. Для того чтобы полностью использовать большое сцепление с грунтом, велосипед выгодно наклонить в сторону поворота на больший угол, чем в первом варианте. Тогда, для баланса сил, корпус остается почти вертикальным, а его центр тяжести немного смещается на внешнюю сторону поворота. Можно остаться в седле, но бывает удобно чуть приподняться над седлом, но только самую малость, так как основная идея этого приема состоит в понижении центра тяжести (точнее «ЦМ» — центра массы) системы байкер-велосипед. Благодаря этому можно пройти поворот быстрее: по меньшему радиусу и/или с более высокой скоростью. Дополнительный угол наклона байка и вертикальное положение корпуса повышают мобильность управления велосипедом и облегчают борьбу с заносами. Шатуны должны располагаться вертикально, внешний шатун внизу. Еще один прием: если «внешним» бедром давить на верхнюю трубу байка, то можно дополнительно и весьма точно управлять траекторией движения, не меняя положения руля. Бедро с внутренней стороны помогает поворачивать и сохранять баланс — согнутая в колене нога отводится в сторону поворота и слегка уменьшает наклон байка. Этот прием можно использовать и в первом варианте поворота.

Третьим вариантом является прохождение виража на мокрой, скользкой и зимней дороге с низким сцеплением. Тогда байк остается почти в вертикальном положении, корпус велосипедиста смещается внутрь поворота, «внутренняя» нога отводится в сторону поворота для более тонкого баланса, а «внешнее» бедро, если необходимо, надавливает на верхнюю трубу рамы. Для крутых виражей по узким и скользким (мокрый суглинок, глинистая почва, сухой песчаный грунт…) тропинкам, при поворотах на спусках применяется экстремальная разновидность третьего варианта:

  • для страховки на крутом повороте «внутренняя» нога высвобождается из контактов или туклипсов и разгружается от веса корпуса — позиция «пустая нога». В случае необходимости она быстро распрямляется и выставляется в сторону поворота, предотвращая падение.
  • для более скоростного прохождения поворотов «внутренняя, пустая нога» снимается с педали и опускается вниз, касаясь пяткой грунта. В этот момент корпус сдвигается вперед, и байкер как бы садится на верхнюю трубу рамы, а руки опираются на руль. «Внешняя» нога поддерживает корпус, а «внутренняя», только касаясь грунта, создает третью точку опоры. Носок «внутренней» ноги имеет смысл поднимать вверх, во избежание травмы голеностопа.

Вираж с уклоном — идеальный случай для поворота, когда грунт или дорожное покрытие наклонены всередину поворота, а угол между поверхностью грунта и велосипедом составляет около 90°. Но такие условия чаще всего встречаются на специально подготовленных трассах. Кое-что можно найти и в естественных условиях — например, внешняя бровка грунтовой дороги, глубокая и достаточно широкая колея, след от трактора.

velofun.ru

Как научиться правильно рулить на велосипеде

Полагаю, что среди моих читателей, особенно начинающих велосипедистов есть те, кто ощущает себя довольно неуверенно в ситуации, когда нужно много и активно рулить, например на узких извилистых тропинках, с корнями и булыжниками.

В свое время я столкнулся с осознанием того, что могу неплохо вваливать по прямым и ровным дорогам, но как только дело доходит до рулежки на техничных участках, то мой темп ощутимо падает, а уровень стресса растет, лишая удовольствия от покатушки.

Определенно, многие люди постигают это искусство интуитивно, но есть и такие, как я — для кого важно пропустить навык через мозг, чтобы тело смогло его реализовать. Поэтому мне пришлось разложить весь процесс руления на велосипеде на составляющие и понять, в чем моя проблема.

Симптомы — ощущение неуверенности на извилистых участках, плохое чувство велосипеда на корнях и булыжниках, необоснованное снижение скорости, помощь себе ногой на техничных отрезках и многое подобное.

Из чего складывается руление

Важнейшие факторы, влияющие на управление любым двухколесным транспортом — положение тела и рук (посадка в активной фазе рулежки), направление взгляда и положение головы, а также контроль тяги (постоянное педалирование).

Посадка

Самая глобальная ошибка всех новичков и даже некоторых опытных катальцев в том, что их тело крайне закрепощено в плечевом поясе и локтевых суставах, это препятствует легкой и непринужденной рулежке.

Проблема в том, что в процессе езды мы опираемся на руль, перенося на него процентов 30 веса всего тела — в результате становится сложно оперировать тем, что также является и точкой опоры.

Поэтому первое, что нужно в себе проанализировать — это положение тела в момент активного руления, скорее всего вы почувствуете, как напряжены плечи и локти — это препятствует легкому обращению с рулем, вы сами себе мешаете.

Теперь немного напрягите мышцы спины и брюшного пресса, чтобы снять нагрузку с руля — перестаньте на него опираться, держите туловище над велосипедом в основном при помощи спины и пресса. Чем более низкая посадка у вашего байка, тем это сложнее, но в конце концов, это нужно только в фазе активного руления, а потом снова можно опереться на руль.

Согните немного руки в локтях, для того, чтобы вектор приложения силы на грипсы руля был направлен параллельно земле, а не сверху вниз. Иными словами, вы должны тянуть-толкать руль только одними кистьми и предплечьями, а не всем корпусом на вытянутых руках.

Итак, ваш корпус удерживается над велосипедом мышцами туловища, руки свободно держат руль, не опираясь на него. Расслабьте локти, опустите плечи. Подвигайте руль — вам больше не надо бороться с силой своих же рук, которые вцепились в него, чтобы удержать тушку на велосипеде, теперь руль свободно ходит вправо-влево.

Постоянно закрепляйте этот навык — проверяйте, насколько ваши руки и плечи расслаблены, дело в том, что с ростом уровня стресса наше тело имеет свойство непроизвольно закрепощаться.

Контроль тяги

Постоянная тяга на заднем колесе — важное условие для успешного руления, особенно на низкой скорости и в подъемах. Вам нужно постоянно подбирать такую передачу, чтобы при комфортном каденсе велосипед двигался как бы внатяг — без движения накатом.

Тут даже особо нечего добавить, кроме того, что контакты рулят в плане контроля над педалированием.  Кто еще не перешел на них, читайте мою заметку про контактные педали, это очень полезный апгрейд велоувлечения.

Взгляд и голова

С направлением взгляда вроде бы всё понятно, даже новички знают, что нужно смотреть туда, куда едешь, но на практике это получается не у всех. Люди стараются смотреть вперед, но как только под колесами оказываются препятствия, которые надо объезжать, то взгляд непроизвольно упирается в метре перед велосипедом.

Это лишает вас возможности динамично проходить извилистые участки, потому что мозг сконцентрирован на обработке текущего отрезка дороги и не «видит» того, что будет в десяти метрах впереди, поэтому вам приходится снижать скорость.

Способ борьбы с этим — как ни странно, держать голову высоко, не смотреть на дорогу исподлобья. Если так можно выразиться, нижняя плоскость подбородка должна быть параллельна земле. Таким образом легко контролировать направление взгляда: глаза должны быть сфокусированы на определенном расстоянии впереди, зависящем от скорости. При этом, нижний сектор зрения как бы облизывает дорогу, лежащую перед колесом, замечая препятствия.

Второй важный момент при активной рулежке — полностью поворачивать голову в сторону поворотов. Вы не должны скашивать глаза, а полностью поворачивать голову туда, куда собираетесь ехать. Глаза всегда смотрят вперед, а направление взгляда задается поворотом головы.

Возможно, что это покажется странным, но тут есть какая-то связь с вестибулярным аппаратом, наша голова как датчик направления — дает команду рукам. Это действительно очень важно — не только взгляд, но и поднятая и направленная в нужном направлении голова. Попробуйте так делать, и вы увидите, насколько проще стало даваться активное руление.

Старайтесь придерживаться правила «не вижу — не еду», то есть, не въезжайте на полном ходу в закрытый поворот — лучше притормозите перед ним и входите по максимально возможно широкому радиусу — это позволит увидеть неожиданное препятствие.

То же самое со спуском с горок — часто на синглтреках есть такие мини-обрывчики, где вы не видите дороги, пока не подъедете к самому началу спуска. Лучше всего снизить скорость, быстро оценить траекторию, глубоко вдохнуть для успокоения (это не шутка) и поехать, глядя вперед, туда, где вы хотите оказаться.

Если нужно проехать по узкой доске, между камней, вдоль обрыва и т.д. — соблюдайте главные правила — глаза смотрят прямо, голова поднята, постоянная тяга на заднем колесе. Чтобы сохранить равновесие, особенно на маленькой скорости, нужна точка опоры для взгляда. Выберите некую точку в метрах двадцати впереди на уровне глаз, будь то ветка, ствол дерева, камень или еще что-то, и сфокусируйте на ней зрение — вы гарантированно проедете.

Практикуйтесь в рулении с применением этих рекомендаций, и вскоре вы сами удивитесь, как могли «ковыряться» на простых, как оказалось, участках.

Я не стал в данной заметке касаться технической стороны вопроса рулежки, как то: длина руля и выноса, диаметр колеса и т.д. — на мой взгляд, на первом месте должен идти навык, и тогда любой велосипед будет послушным инструментом.

Также ничего не написал про руление на большой скорости, это хоть и небольшая, но отдельная тема.

Прошу рассказать в комментах, как у вас обстоят дела с рулежкой, любите ли вы техничные трассы, учились ли рулить или родились с этим навыком. Ну, и может быть, советы и рекомендации, которые вы можете дать начинающим.

kotovski.net

Техника езды на велосипеде

Езда на поворотах. Велосипедист встречает на своем пути крутые и пологие повороты. При повороте на него действует центробежная сила. Чем выше скорость или круче поворот, тем сильнее действие этой силы. Поэтому прохождение поворота на скорости во многом зависит от умения правильно использовать технику езды. Известно, что угол наклона велосипеда в сторону поворота зависит от скорости: чем выше скорость, тем больше угол наклона. Но слишком большой наклон велосипеда может привести к падению. Следует больше наклонить туловище, выставить колено в сторону, противоположную наклону велосипеда, и крепко держать руль. Чтобы больше загрузить заднее колесо и предотвратить его соскальзывание с дороги, нужно сдвинуться по седлу назад. Если поворот открытый, то есть за ним видна дорога, то путь прохождения поворота можно несколько выпрямить. Это позволит увеличить радиус поворота, а следовательно, и меньше наклонять велосипед. Чтобы легче преодолеть поворот с небольшим радиусом, надо стремиться в начале поворота идти ближе к внешнему радиусу, а заканчивать его около самой бровки дороги. Использование этого технического приема позволит увеличить радиус поворота и пройти его, сохраняя прежнюю скорость. Однако помни, что такой способ прохождения поворотов ни в коем случае нельзя применять при закрытых поворотах, когда за поворотом не виден участок дороги и можно столкнуться со встречным транспортом. Закрытый поворот проходи строго по бровке, не подвергая себя риску. Тормозить во время прохождения поворота нельзя, так как это может привести к падению. Подходя к повороту, нужно рассчитать, можно ли на данной скорости пройти поворот или следует снизить скорость заранее. К торможению можно прибегнуть в случае прямолинейного движения велосипеда, сдвигаясь на седле назад, чтобы загрузить заднее колесо. К моменту наклона велосипеда торможение должно быть закончено. На крутых поворотах для страховки выстави ногу в сторону поворота. Этот способ применяют и тогда, когда необходимо пройти поворот на скорости, например, на спуске. Следует снять ногу с педали (со стороны поворота) и, опустив ее вниз, коснуться дороги пяткой. Одновременно необходимо сдвинуться по седлу вперед (как бы сесть на горизонтальную трубу рамы) и крепко держать руль руками, упираясь в него. Такой способ прохождения поворота эффективен также в сырую погоду или на скользких глинистых участках дороги, когда даже небольшой наклон велосипеда может привести к падению. Ускорение. Бывает, что при езде на велосипеде нужно изменить скорость движения. Тогда следует выполнить технический прием, который называется «ускорение». Техника выполнения его заключается в следующем: велосипедист поднимается с седла и применяет прием «танцовщица». При ускорении не надо делать резких движений и сильно подавать туловище вперед, так как это может привести к пробуксовыванию заднего колеса. Руль следует крепко держать обеими руками и тянуть на себя, помогая работе ног. После того, как скорость увеличится, можно сесть на седло и продолжать энергично педалировать, поддерживая набранную скорость или несколько увеличив ее. Ускорение можно выполнять и сидя на седле. Достаточно сдвинуться назад, крепко взяться за руль и начать интенсивно педалировать, нажимая на одну педаль и подтягивая другую. При разучивании этих элементов необходимо стараться, чтобы расстояние, на протяжении которого увеличивается скорость, было возможно короче. Езда за ведущим. При движении велосипедисту приходится преодолевать сопротивление воздушной среды, а это требует значительного расходования сил. Велосипедист, находящийся позади другого велосипедиста, тратит гораздо меньше энергии — ему не приходится бороться с ветром, так как он прикрыт идущим впереди. Умение правильно занять положение за идущим впереди велосипедистом с учетом направления ветра и профиля дороги имеет очень важное значение, и поэтому его следует очень хорошо освоить. В первую очередь необходимо научиться ездить на близком расстоянии (8—10 см) за идущим впереди велосипедистом. Однако при этом бывают случаи, когда переднее колесо твоего велосипеда может коснуться колеса лидирующего велосипедиста. Если это произойдет внезапно и ты к этому не готов, то можешь упасть. Поэтому освой «касание». Вначале упражнение выполняется в парах на небольшой скорости. Необходимо быть готовым в любую минуту выставить ногу в сторону падения. В дальнейшем, по мере овладения ездой за ведущим, ногу с педали можно не снимать. Касаться передним колесом заднего колеса впереди идущего нужно уметь справа и слева. Кроме навыка сидеть близко «на колесе», следует научиться выбирать наиболее выгодное место сзади идущего впереди, сообразуясь с направлением ветра. Если ветер встречный, то удобнее всего пристроиться в затылок ведущему. При боковом ветре слева займи место справа от едущего впереди, а когда ветер справа, занимай противоположную позицию. Если приходится длительное время ехать «на колесе», то рекомендуется переводить взгляд с колеса на спину идущего впереди велосипедиста, а на ровных участках пути — в сторону. Когда ты привыкнешь к такой технике езды, то сможешь при случайном прикосновении, не глядя на колесо впереди идущего, отвести свое колесо в сторону. Езда по пересеченной местности. По лесным дорожкам, где много корней, ехать надо медленно. Наскочив на скорости на корень, можно повредить колеса. Сильно выступающий корень нужно переезжать так: сначала подбросить за руль переднее колесо, а потом быстро перенести туловище вперед, привставая на педалях, чтобы уменьшить нагрузку на заднее колесо. При переезде через корни, рытвины, ямки, а также объезде пней, кочек следи, чтобы шатуны педалей стояли горизонтально, а сам слегка привстань, чтобы уменьшить нагрузку на спицы. Ложбины и широкие канавы переезжай наискосок, а рельсы на железнодорожных переездах, узкие колеи на грунтовых дорогах — наоборот, перпендикулярно или под углом, близким к прямому. Броды, даже через ручьи и маленькие речки, сходу переезжать не рекомендуем: грунт дна может оказаться мягким и вязким, кроме того, ты замочишь втулки колес, каретку. Лучше велосипед перенести. На рыхлом песке опасайся юза, поэтому не развивай большую скорость. Небольшие песчаные участки старайся преодолеть с хода. На песчаной дороге не делай резких поворотов, крепче держи руль. Подъем на песчаных дорогах лучше преодолевать пешком, потому что здесь нужны очень большие усилия. Особенно будь осторожен на мокрой булыжной мостовой. Лучше всего на мощенном булыжником шоссе ехать по обочине или идущей параллельно дороге тропе. Прыжок на велосипеде. Нужно уметь прыгать на велосипеде. Этот прием используют, когда на дороге внезапно замечают выбоины на асфальте, камни, ямы, особенно часто встречающиеся на пересеченной местности. Длина прыжка зависит от скорости движения велосипеда. Так, при скорости 25—30 км/час можно легко совершить прыжок на 1,0—1,5 м, поднявшись над землей на 15—20 см. Техника прыжка заключается в следующем. При горизонтально расположенных шатунах велосипедист, с хорошо закрепленными с помощью ремешка ногами, поднимается на педалях и прыгает вверх, как бы отталкиваясь от педалей. Затем он подтягивает велосипед вверх — руками за руль и ногами за закрепленные педали, одновременно крепко зажав седло между ног. Чем энергичнее прыжок, тем выше поднимается велосипед над землей. Руль держи крепко и строго прямолинейно, чтобы во время приземления колесо не повернулось и прыжок   не закончился падением.

Разучивать прыжки надо сначала на небольшой скорости (5—8 км/час), выполняя их сериями на небольшую высоту. При этом необходимо следить, чтобы колеса отрывались от земли одновременно. Овладев прыжками на небольшой скорости, переходи к разучиванию прыжков на высокой скорости, сначала через препятствие, начерченное на земле, а затем через выбоины, камни. После приобретения навыка в прыжках на велосипеде, можно переходить к обучению прыжкам в сторону, так как велосипедист должен уметь перескочить через рельсы, вскочить на тротуар и т. д.

www.velorider.ru

Управляемый занос на велосипеде: 4 совета

Есть такое научное, однако, не для всех понятное понятие -«занос». В принципе, он означает смещение колеса (либо сразу двух колес), которое не совпадает с их качением.

Существуют управляемые и неуправляемые заносы. Необходимо уметь правильно использовать управляемый занос, так как данный маневр очень сложный и опасный. В свою очередь, неуправляемые заносы практически всегда приводят к падениям.

Причинами заносов могут быть: крутой спуск, скользкая или неровная дорога, блокировка колес.

Занос при езде на велосипеде может произойти практически в любой момент, так как сам велосипед никогда не едет прямо. И особенно важно помнить, что занос переднего колеса намного опаснее заднего заноса, и, если при этом не принять необходимые меры — падение неизбежно. Для умения безопасно проходить повороты нужны определенные навыки, о которых мы сейчас и поговорим.

Основные советы при управляемом заносе

Правильная поза

Для удачного осуществления маневра при заносе должна быть отточена техника, иначе возникает большая вероятность аварии. Во время заноса необходимо равномерное распределение массы тела между колесами. При заносе заднего колеса нужно разгрузить его, немного передвинувшись вперед.

При повороте нужна блокировка заднего колеса и отведение колена в сторону. Руль при этом направлен в сторону движения. Для дополнительной регулировки и амортизации используют локти, колени и тело, но ни в коем случае нельзя использовать руль.

Взгляд

При заносе необходимо постоянно следить за колёсами. Идеальным считается, когда взгляд велосипедиста направлен на выход из поворота и одновременно контролирует положение колес.

Правильная скорость

В любой занос возможно войти только на достаточно большой скорости, поэтому, если ваша скорость выше среднего, вам всегда нужно быть готовым к крутому повороту. Необходимо вначале потренироваться на пыльной дороге, так как на скользкой трассе велосипед легче сорвать в занос.

Управление тормозами

Для настоящего заноса тормоза не нужны. Их применение означает, что велосипедист не идет в заносе, а юзит. Сильное занос может произойти при нажатии на передний тормоз, при этом заднее колесо чуть ли не отрывается от дороги. И, если в данном случае нажать на задний тормоз, произойдет занос заднего колеса.

Для правильного поведения при заносе нужна такая тренировка: на специальной площадке без каких-либо препятствий необходимо зажать оба тормоза, немного сильнее на передний тормоз, при этом нужно продолжать крутить педали, чтобы ваши ноги почувствовали начало заноса заднего колеса.

Занос переднего колеса возможен с наибольшей вероятностью на влажной или скользкой дороге. При этом почти полностью исключается возможность вывода колеса из заноса. В этом случае очень велик риск получения травмы при падении, поэтому на таких покрытиях нужно пользоваться только задним тормозом.

То же самое при езде по неровной поверхности (когда колеса велосипеда подпрыгивают) — не нужно пользоваться передним тормозом, так как при этом переднее колесо отрывается от земли, останавливается и его неподвижное приземление сулит вам неприятными последствиями.

Главным при заносе является то, что не нужно дергать переднее колесо и не следует использовать передний тормоз, то есть у переднего колеса всегда должно быть сцепление. В противном случае велосипед несется по инерции и становится практически неуправляемым.

Желаем вам только контролируемых вам заносов!

veloinsider.ru


Смотрите также

SashaMoto.ru

Обзоры мото и вело-техники, полезные статьи о ремонте и эксплуатации

На главную